葡萄酒传奇：白马酒庄1947年份
2018-02-14 10:05 来源 : Decanter醇鉴 作者 : 编译:Leo/孔祥鑫
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1947年是个怎样的年份？这一年份的白马酒庄有什么独具一格的特点，为何被评价为“大自然的一个意外”？
白马酒庄1947年份 Chateau Cheval Blanc 1947
圣爱美浓，波尔多，法国 St-Emilion, Bordeaux, France
量产瓶数：11万瓶
混酿品种及占比：50%品丽珠（Cabernet Franc）、50%梅乐（Merlot）
产量：每公顷3740升（37.4 hl/ha）
酒精度：14.4%
发售价格：15～50法郎
当今拍卖价：每瓶3500～7300英镑（约合3.1万至6.5万人民币，来源：Liv-ex）
传奇之处
经验丰富的葡萄酒专家们早已取得了共识：这款酒不仅是白马酒庄在20世纪出产的最佳酒款，也是最经典的20世纪波尔多红葡萄酒之一。
不过你知道吗，它还是一款不循规蹈矩的“非典型”波尔多葡萄酒：它有着能比肩波特酒（Port）的极饱满酒体，酒精度高达14.4度，挥发酸含量也是不容小视。
如此厚重的口感与饱满的酒体似乎并非白马酒庄的一贯作风，但很少有人能够抵挡住这奢华甜美的诱人享受。
说实话，现代的酿酒师不会有人敢于赌上饭碗去酿造这种风格的葡萄酒，但白马酒庄1947年份却成功地诠释了什么叫“特立独行”。正如法国葡萄酒作家Michel Dovaz所评价的：“逆其道而行之，白马酒庄1947年份葡萄酒是在叫板现代酿酒学。”
历史趣闻
现今的白马酒庄部分葡萄园曾归属于飞卓酒庄（Figeac）。1832年，菲丽西·卡莱-塔杰特伯爵夫人（Felicite de Carle-Trajet）将飞卓酒庄的两大块葡萄园（约15公顷）卖给了葡萄园大地主杜卡斯（Ducasse）先生，这便是白马酒庄最初的组成部分。1852年，杜卡斯家族的海丽特·杜卡斯小姐（Henriette Ducasse）嫁给了让·劳萨克-福卡德（Jean Laussac Fourcaud），他们组成的家族（日后发展为“福卡德家族Fourcaud-Laussac”）一直经营管理着白马酒庄直至1998年（见下文）。虽说白马酒庄一直都保持着顶级的品质，但直到20世纪60年代，这些美酒的价格才渐渐跟上了梅多克一级庄的步伐。
关键人物
白马酒庄1947年份诞生自福卡德家族（Fourcaud-Laussac）之手，这个家族自19世纪初便经手管理着白马酒庄。1998年，酒庄经营权转移给了法国LVMH奢侈品集团CEO伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault），以及比利时企业巨头阿尔伯特·弗雷男爵（Baron Albert Frère）。1947年，时任酒庄经理的是杰克·福卡德（Jacques Fourcaud-Laussac）。
焦点年份
1947年的夏季异常炎热，理想的天气从四月初延续至十月。白马酒庄的采收工作开始于9月15日，当时的气温仍保持在35摄氏度以上，采收工作进展得尤为迅速。在如此酷热的气候条件下，波尔多（尤其是右岸）的葡萄达到了不寻常的极高天然含糖量，这也导致许多葡萄酒在一定程度上丧失了应有的稳定性，饱满诱人的佳酿纷纷“英年早逝”。除此以外，1947年份的葡萄产量也是极为可观。
风土条件
虽然白马酒庄的葡萄园仅占地37公顷，但其所包含的土壤种类可谓是种类繁多。园子里的土壤结构更偏像于邻近的波美侯产区（Pomerol），而非所在的圣爱美浓产区。白马酒庄有三种土壤类型：分别为“砾石质黏土（40%）”、“深层砾岩（40%）”以及“沙质粘土（20%）”。粘土能给予葡萄酒更高的糖分，但同时也会导致酸度的下降。葡萄园内种植着58%的品丽珠（Cabernet Franc）和42%的梅乐（Merlot）。
酒款故事
客观来讲，1947年份实在是“喜忧参半”。虽然炎热的气候赋予葡萄极高的糖分，甚至有些果实可以浓缩至“葡萄干化”，但大多数酒庄都难以掌控高糖条件下的发酵进程。
在那个尚未普及机械化温度控制系统的年代，飞卓酒庄与白马酒庄唯一使用过的控温手段，也仅仅是向发酵容器中加入冰块来降温。毫无疑问的是，这种做法确实避免了发酵过程的失控。但即使有冰块的冷却，最终的酒精度也高得不寻常（11.5%或12%是那个时代葡萄酒的常见酒精度）。
此外，这一年份的葡萄酒也并没有完全发酵至标准的干型酒，那剩余的残糖便是许多饮者口中“波特化”的根源所在。直到1952年，大多数白马酒庄1947年份葡萄酒仍是按桶出售，装瓶工作则由购买者自己完成，所以出现“瓶差（瓶间差距，Bottle Variation）”也是正常现象。
业界评价
已退休的Decanter杂志专栏作家Michael Broadbent评价道：“白马酒庄1947年份是有史以来最为出色的葡萄酒之一。”他在上世纪60年代中期曾品鉴过这一酒款，他赞叹道：“它甚至能把拉菲（Lafite）与玛歌（Margaux）都甩在身后。”
到了20世纪80年代，他认为这款酒已达到了饮用顶峰期，有着难以言表的醇美口感，但魅力值却有所下降。到2000年时，他评价道：“说句不中听的话，这款酒已然完美，但却不能再让人为之雀跃了。”
1986年，葡萄酒大师David Peppercorn MW也感受到了这款酒“波特化（Port-like）”的一面，他觉得“这可真是件怪事。”
如今的白马酒庄主管皮埃尔·勒顿（Pierre Lurton）对这款酒也是感受颇深，他认为，白马酒庄1947年份就是“大自然的一个意外”。