西西里岛虽然跟意大利本土仅有非常近的一水之隔，但文化与景观都有相当大的差异。它的面积大约是台湾的三分之二，或许不算非常的大，但如果以葡萄酒的生产来看，其气候与土壤类型的变化与特有葡萄品种却已经相当多样，要一一走访至少也得花上几周的时间。今年我受邀参加当地产区协会举办的年度品鉴活动“Sicilia en Primeur”，于是有机会到岛的西边，玛莎拉（Marsala）和潘泰莱里亚岛（Pantelleria）一带的产区去考察了一番。

　　玛莎拉这个城市在西西里岛最西边靠海的位置，最知名的酒是与城市同名的玛莎拉酒。这种加强型的酒是由英国酒商约翰·伍德豪斯(John Woodhouse)在18世纪后半所创。他将蒸馏葡萄酒得到的酒精加入到本地酿造的干型葡萄酒中（主要是白葡萄品种Grillo、Inzolia或Catarratto，现代也有用红葡萄品种Nero d’Avola、Perricone和Nerello Mascalese的）再放到木桶里进行长时间的氧化式培养，得到与雪莉酒近似的强化酒（但没有酒花酵母Flor，也不采用索莱拉叠桶法的陈酿方式），然后销售到英国市场。

　　玛莎拉酒曾享有大约两百年的荣景，但随着加强型酒的市场萎缩，以及产量过大随之而来的品质降低，如今已经大不如前，很多人只知道用来做菜的玛莎拉酒，而不知道有高品质、值得品鉴的玛莎拉。我参观的是一家名为Florio的知名玛莎拉酒庄，这个家族曾经支持了统一意大利的民族英雄加里波第（Giuseppe Garibaldi），所以当他离开西西里的时候甚至还留下了一批枪炮弹药给这酒庄，目前还展示在酒窖里。在酒庄我品尝了几款比较高等级的玛莎拉，有需要陈年至少四年的Targa Superiore Riserva Semisecco 2003以及至少5年的Terre Arse Vergine2001，搭配微微甜的意大利杏仁饼干非常好。另一家玛莎拉酒庄叫Caruso & Minini，他们的5年陈酿Superiore Riserva作为餐后甜酒喝起来也十分舒服，不过这两家酒庄现在都酿更多干红干白供市场所需。

　　在西西里最大城市巴勒莫附近的时候，有机会去参观了一个地下墓穴——Catacombe dei Cappuccini。这个17世纪时由修道士修建的墓穴，特色是保存了一千两百多具木乃伊化的遗体——男女老幼、不同职业身份的古人们维持着当年的打扮与衣着，一排排地站立陈列在两侧墙上，有的甚至还摆了姿势，令初见的人们精神上感受到强烈的震撼。其中有个水晶棺材里躺着的是在1920年因病去世的两岁小女孩，因为用了特殊的药剂做防腐，至今看起来依然宛如只是沉睡着一样。在这样的地方令人不禁思考起生死的问题，说起来我们的一生也宛如白驹过隙，看透了也没那么多需要烦恼纠结的事了！

　　乘着意大利邮政的双螺旋桨飞机，我飞往位置在西西里西南方的离岛，潘泰莱里亚岛。看了地图发现，这个孤悬海上的火山岛屿，离北非突尼斯的距离其实比西西里还近。岛不大，开车不用一个小时可以绕一圈，岛上也就几个酒庄，而意大利时尚大亨阿曼尼（Giorgio Armani）在这里也拥有一个度假别墅。

　　这个风大又干旱的岛上，植物大多十分低矮，橄榄树不到一个人高，是横向生长的，而低矮的葡萄树要不种在坑里，就是周边要有防风的篱笆。这里有种典型的建筑叫做Dammusi，四周墙壁是用火山岩垒砌的，屋顶能集雨水供干旱的季节使用。还有种家家户户都有的有趣造型的“果园”，是高高的圆形石墙围着一株或几株桔子树，保护这些树在强风环境下生长，果实供应当地居民补充所需的维生素。

　　西西里名庄Donnafugata酒庄在这岛上也拥有一个酒庄，在山坡上梯田式葡萄园里种的Zibibbo（在其他地区被称作Moscato d’Alessandria麝香白葡萄），晒干后用来酿造芳香浓郁的甜酒“Kabir”和“Ben Rye”。采访时老庄主还精神奕奕地带着我们爬梯田逛葡萄园，没想到回国后不到一个月就传来他老人家仙逝的消息，人生真是无常啊！

　　另一个值得一去的酒庄叫做COSTEGHIRLANDA。庄主是位身材高大、性格豪爽的大姐，留着一头蓬松的白色长发，非常有特色。她本非餐饮业出身，却靠自己在这个岛上把一家酒店和一个酒庄经营得有声有色。她出了四款用Zibibbo酿造的酒，其中La Nostra Prima Volta（意为“我们的第一次”）和Jardinu是带有柔和白桃味和矿物质口感的干白，Alcova是晒干葡萄做的甜酒，另外还有用酿造甜酒的果渣蒸馏而得的Grappa。目前她正在进行酒庄里几栋Dammusi建筑的改造工程，下次去就可以住在这些位于葡萄园中间的度假小屋里，享用她精心烹调的西西里地道佳肴了！