如果你打开一瓶奔富的Bin 707，你会立刻感到这是一瓶好酒：果香浓郁、口感厚实柔和；在此之后，如果你再打开一瓶智利的“活灵魂”，会感觉似曾相识！接着你要打开的是美国的著名膜拜酒-“啸鹰”(Screaming Eagle)和西班牙最昂贵的“平古斯”(Pingus)。假设谁有机会参加这样一场“奢华盛宴”，我想那个感觉就是：一共四道菜，上来的全一样。

　　现在国际上最为炙手可热的葡萄酒都有这样的特点：充满成熟的黑色水果甚至果酱香气，有非常明显的橡木桶带来的奶油咖啡、巧克力香，口感浓郁饱满，单宁柔和，更重要的，一个叫做罗伯特·帕克的人给了95分以上的分数。

　　英国评酒师、《葡萄酒》杂志的出版商克利夫·考茨曾说过，罗伯特·帕克也许是世界上惟一一个能真正影响葡萄酒市场的人，只要英语国家的人关注他的评酒结果，他的影响力就不会消失。帕克曾是美国巴尔的摩的一名律师，曾经滴酒不沾。1967年他和夫人去了法国之后，当地可乐价格太高，让他转而对葡萄酒兴趣大涨，并于1978年创办了《葡萄酒倡导家》(Wine Advocate)杂志。

　　当时的美国人刚刚开始消费优质葡萄酒，对葡萄酒的认知非常有限，而在媒体上刊登葡萄酒文章的不是酒商就是收了酒商赞助的作家。帕克是第一个以独立身份发表葡萄酒评论与推荐的人，同时对外宣称所有品尝的酒都是自己购买而不从酒商收取任何礼物馈赠，这令他的《葡萄酒倡导家》杂志订阅用户在几年间增加到几千人。这时候他迎来了波尔多1982年份。当1982年份的葡萄酒刚刚酿出来，法国的葡萄酒专家对它还心存疑虑的时候，帕克第一个站出来，说“这将是波尔多最伟大的一个年份”，并且鼓励他的订阅者尽可能多买这个年份的酒。后来事实证明，帕克的预言是正确的，这也从此奠定了他的江湖地位。

　　每一个品酒师都有独特的个人口味，这是客观事实。帕克本人是一个味觉迟钝的人，因而他比较喜欢口味浓郁的葡萄酒，1982年的波尔多正是一个成熟浓郁的年份。随着帕克影响力的逐渐扩大，傲慢的波尔多人也开始讨好他，把葡萄酒酿得越来越甜美厚重，以期待更高的分数。更高傲的勃艮第人则采取了置之不理，绝不接待的方式去对抗。帕克不仅对于波尔多有着重要的意义，在他的推动下，法国南部的隆河谷地区，西班牙的杜罗河岸（Ribera del Duero）以及普里奥拉特（Priorat）产区，加州、阿根廷等等都获得了市场的成功与消费者的认可。

　　帕克对品酒首先采用100分评分系统，对于葡萄的葡萄酒消费者来说，这比一大堆技术解释来得直观；受到早年律师的训练，帕克的品酒词汇华丽，对消费者也有很好的刺激作用。在他的倡导下，很多葡萄酒生产者开始关注品质，尽量让葡萄成熟完好，让酒窖干净卫生。这都是帕克对于葡萄酒行业的正面作用。

　　当然也有一些负面作用产生，比如酒庄会忽略生产更加有个性的产品。消费者总是追求分数而不在乎酒的风格差异。乃至于葡萄酒行业把那些按照帕克口味生产的葡萄酒叫做”帕克化”(Parkerized)，或者国际口味。

　　帕克影响了葡萄酒的世界，或许我们会认为这仅仅是帕克一个人的功劳。我们早已脱离农业社会而处在一个高度信息化的时代，只要有网络和手机，就可以在任何地方工作，人口的流动性也比历史上任何时代都强。当我们想喝一瓶葡萄酒的时候，是从地下酒窖里取出一瓶30多年的老酒，还是从超市的货架上买走一瓶新酿？选后者的当然居多！现在的消费者很难像老一辈那样把酒存放几十年，他们需要的是买来就能喝掉的酒，当然就会选择那些果味丰富浓郁酒精更高的葡萄酒。所以，与其说帕克影响了葡萄酒行业30年，还不如说，那不过是每个葡萄酒消费者的选择的缩影。

　　现在，帕克已经宣布从《葡萄酒倡导家》退休，并把主编一职转交给Lisa Perrotti-Brown。他的时代几近结束，但是他的影响力依然存在，他依然会出席各种活动，主持品酒。

　　没有帕克的葡萄酒世界会是什么样呢？