近水楼台西班牙

　　1850年代，法国人开创了葡萄酒历史上的分水岭。化学家让·安托万·沙普塔（Jean-Antoine Chaptal）发现加糖能提升酒精度，现代化学之父安托万·拉瓦锡揭示了糖转换为酒精和二氧化碳的原理，现代葡萄酒之父路易·巴斯德研究明白了酵母菌发酵的本质，现代酿酒学之父埃米尔·裴诺（Emile Peynaud）推广苹果酸乳酸发酵以及重要的酿酒理念——好的葡萄酒是种出来的……科学家们提供了理论依据，葡萄酒正式成为了一门学科，法国葡萄酒首先完成了华丽转身，走上了现代化之路。

十九世纪的波尔多

　　以波尔多为起点，葡萄酒的发展步入了历史上的黄金发展时期，这其中最先受益的，就是近邻西班牙。

　　西班牙的葡萄酒历史很悠久，但却远没有法兰西那般辉煌。直到19世纪中叶，这里的葡萄酒生产仍然很粗放，很多地方还在用脚踩葡萄压榨，酿出的酒寡淡无味，大多装在兽皮中，那味道外省人绝对吃不消。

采摘葡萄

　　早在1787年，里奥哈与波尔多就曾有过交集，牧师昆塔诺（Manuel Quintano）从波尔多引进橡木桶，打造了首款经橡木桶陈年的里奥哈，遗憾的是，由于拿破仑战争和本地人的反对，里奥哈的现代化进程停滞了半个世纪。

　　1844年，莫瑞塔（Murrieta）侯爵不堪忍受家乡难以下咽的葡萄酒，他去波尔多学习四年之后引入了法国的酿酒技术，并从波尔多购买了大量橡木桶，开始了里奥哈酿酒史上重要的技术革新。

莫瑞塔侯爵酒庄

　　莫瑞塔并不孤单，1850年，里斯卡侯爵（Marques de Riscal）从波尔多带回葡萄苗和橡木桶，并聘请波尔多酿酒师，他还参照波尔多城堡的样子打造自己的酒庄。两个侯爵都想超越波尔多，酒在橡木桶中陈年再陈年，酒中混合着果香及明显的橡木桶香气，这成为了日后里奥哈鲜明的风格。

　　19世纪后半叶，波尔多遭遇了严重的危机，白粉病、霜霉病、根瘤蚜虫，一波接一波的打击让法国葡萄酒几乎全面停产，波尔多的酒商们不得不寻找替代品，历史的机遇落在里奥哈的头上。

里奥哈

　　波尔多的酒农和酒商南下里奥哈，带来了资金、技术和人才，接下来的半个世纪里，里奥哈的葡萄酒源源不断地输送到法兰西，再贴上波尔多的标签卖到世界各地。

　　里奥哈，被称为“西班牙的波尔多”，蕴含着双重含义。西班牙人并非一味模仿波尔多，有些酒庄标新立异，贝加西西里亚酒庄在1864年与拉菲酒庄合作，采用来自波尔多的苗木和品种，共同孕育了被誉为西班牙酒王的尤尼科（Vega Sicilia Unico）。

贝加西西里亚酒庄

　　如今的里奥哈大放异彩，已是世界版图中的一个明星产区。

　　重现辉煌的意大利

　　罗马人是葡萄传播的使者，帝国铁骑所到之处无不种上了葡萄。今天的亚平宁半岛，有罗马人的另一种荣耀——意大利葡萄酒的产量仍是世界第一。

　　如今，代表着意大利的最高水平的葡萄酒，来自于皮埃蒙特（Piemonte）和托斯卡纳（Tuscany），这两个地方都毫无例外地直接受惠于波尔多。

托斯卡纳

　　十九世纪中叶，巴斯德的现代葡萄酒理论尚未传至皮埃蒙特，市场上充斥着粗制滥造的低档甜酒，直到法国人Louis Oudart的到来才有所改观，他是波尔多的行家，法国人运结合波尔多的经验很快酿出了干型并且耐久存的巴罗洛（Barolo）——没错，现代的巴罗洛是在法国人手中诞生的，这也是意大利最优秀的葡萄酒产区之一。

皮埃蒙特

　　1870年代，皮埃蒙特还建起了两家酿酒研究所，普及路易·巴斯德的现代酿酒理论和技术，这个最毗邻法国的产区，迅速成为意大利的火车头，紧跟皮埃蒙特脚步的，是托斯卡纳。

　　托斯卡纳最精华的产区，有古典基安蒂（Chianti Classico），也有南边的蒙塔奇诺（Montalcino）。碧安帝山迪（Biondi Sandi）酒庄在1880年代开始致力于酿造好酒，为得到好果实不计代价，橡木桶长期陈酿，酒品极其浓郁，售价奇高，这被认为是第一个能像波尔多名庄一样能陈年的葡萄酒。这款极赋盛名的佳酿，也像波尔多一样出副牌酒，19世纪里，整个意大利的葡萄酒产业很低迷，只有品质出众的碧安帝山迪一枝独秀，但却也是本地人眼中的异类。

碧安帝山迪

　　20世纪六七十年代，托斯卡纳的葡萄酒在国际市场上疲软，为了反抗意大利刻板的原产地命名制度，一些不安分的年轻人打破常规，运用波尔多的品种和理念，造就了今日意大利最负盛名的奇葩——超级托斯卡纳。

西施嘉雅

　　这些酒自成一派，主要采用赤霞珠酿造，橡木桶长时间陈酿，其中有“意大利酒王”之称的西施嘉雅，其葡萄苗来自罗斯柴尔德男爵的拉菲酒庄，再比如奥纳亚 （Ornellaia）酒庄的马赛多（Masseto），酒体庞大，极耐陈年，价格奇贵，采用100%的梅洛，这活脱脱就是波尔多酒王柏图斯（Petrus）的翻版。在托斯卡纳传统与革新的较量中，波尔多的精神在此落地生根，并且被赋予了新的含义。