格里叶堡（Chateau Grillet）背后的故事
2016-01-04 21:19 来源 : 酒斛网 作者 : 鱿鱼面馆
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法国，弗林，1961年。傍晚时分，在暮色浮动的空寂之中，Andre Canet那加利克人的面孔几乎半隐在暗影里，他身材高大，神情严肃，望着山坡上栽种着葡萄藤的块块梯田驻足良久。这里的确是一个世外桃源般的乡野之地，能够让人远离紫陌红尘的喧嚣，倾听自然和灵魂深处的声音。但美则美矣，却也透着一种即将衰败的破落之态，或许他在思考自己是否能够扭转格里叶堡正在走下坡路的命运。
由于此前管理格里叶堡的经理Maillet先生去世，是年，身为工程师的Canet跟结婚15年的妻子搬迁至此，他的妻子Hélène是Neyret-Gachet家族中的一员，也是Maillet的妹妹。Neyret-Gachet家族在1927年（有资料显示是1925、1930甚至1940年）购买了格里叶堡，这家来自里昂的中产阶级长年都很低调，外界对其家族历史知之甚少。1936年，Henri Neyret-Gachet向法国政府申请了原产地保护认可，成为了最早一批获得法定认可，也是当时法国最小的一个AOC，并于1976年因其优美的风景和古老的葡萄园成为法国国家遗产。其实，早在19世纪这个内嵌在孔得里约产区地图上的小酒庄就已名气斐然。
流光溢彩的历史
孔德里约和格里叶酒庄的葡萄藤最初都种植于公元三世纪的普罗布斯皇帝，圣罗马格尔遗址上保存下来的马赛克镶嵌画可以证实这些葡萄来自于达尔马提，其中一副镶嵌画描述的场景便是人们采摘和挤压葡萄。格里叶堡曾经的主人吉拉德-沙格（建筑师、地质学家和红衣主教的顾问）在1652年9月在酒庄里接待了他同是地质学家的朋友布莱兹·帕斯卡（法国17世纪最具天才的数学家、物理学家、哲学家），后者在其哲学巨著《思想录》中记录了他朋友的美酒。
法国人Maurice Edmond Saillamd (1872-1956)算的上是第一位真正有巨大影响力的美食评论家，或许世人对他的笔名“库农斯基”（Curnonsky）”更为熟识，这位被誉为美食王子的大师曾将格里叶堡列为他心目中“最伟大的五款法国白葡萄酒”之一，慷慨的称其为“一位了不起的老爷”（très grand seigneur）。其它同时排名的酒款还包括蜚声遐迩的Montrachet、Coulee de Serrant、Chateau d’Yquem和Chateau Chalon。但Andre Canet认为库农斯基当时喝的可能是旧式风格的格里叶堡葡萄酒 - 半甜或甜型，糖分令其稳定性下降，这也是为什么这种酒被称为一个差劲的旅行者。
除了美食家，格里叶酒庄早在历史上就备受诸多作家和社会名流的青睐。托马斯-杰斐逊在1787年造访了酒庄。拿破仑一世的第一任妻子约瑟芬于1814年在其居住的玛麦璔城堡的酒窖清单都是最好的佐证。格里叶和其他最伟大的葡萄酒被清单记录在一起：296瓶格里叶葡萄酒，每瓶592法郎购得。1829年，詹姆斯-克里斯从格里叶酒庄为英王乔治四世购得美酒。格里叶酒庄的名声早已根深蒂固，酒的价格等同于甚至超过了Hermitage和Côte-Rôtie的美酒。袖珍的酒庄产区、稀少的产量以及高昂的价格是格里叶堡行走江湖多年的标签。
近代发展
Maillet过世后，由于Neyret-Gachet家族中无人愿意执掌格里叶堡，如此这家百年老庄的结局要么是被卖掉，要么就是有人买掉其他家庭成员的股份，Canet选择了后者，他利用五年的时间才完成了这一转变，作为一名工程师，他把自己工作以外的所有周末和业余时间都贡献给了格里叶堡。刚到达来到酒庄时，山坡上很多梯田已经长期荒废，整个酒庄一年的收成只有40-45百公升，从1965-1970年，他们清除了很多像刺槐一样根部盘虬错解的树木，投入了巨大的时间和精力修复梯田，以及重栽新的葡萄藤。
格里叶堡至今依然被很多人误认为法国最小的AOC，实际上，在Canet先生的经营期间，它的面积一度被小心翼翼的扩张：1971年为1.7公顷，彼时它的确是法国最小的AOC，勃艮第的罗曼尼康帝葡萄园为1.8公顷。1977年扩张到2.3公顷，1982年为3.01公顷1991年变为3.8公顷，此后一直保持至今。
高密度的种植和修剪，抗病虫害维欧尼葡萄克隆的广泛采用，以及不克制的化肥使用都导致了格里叶堡的产量一路攀升，并在1983年和1984年到达高峰。原本作为AOC产区，格里叶堡每公顷葡萄园的法定产量不得高于32百公升（从1984年上升为37公顷），而1983年每公顷的最大产量为45百公升，1984年的达到47百公升。所酿酒款质量参差不齐，价格居高不低，盛名之下难副其实，这也是为什么格里叶堡曾经长期遭人诟病的最大原因。如果细心查看，葡萄酒作家Hugh Johnson在1980年代早期对格里叶堡的评论就很低。下表为格里叶堡自1956年以来的总产量明细表（年平均升数）。
1956-60 1160公升
1981-85 100000公升
1961-65 1820公升
1986-90 9602公升
1966-70 4455公升
1991-95 10280公升
1971-75 5663公升
1996-00 12380公升
1976-80 7840公升
2001-04 75550公升
（以上数据来源：《The wines of Northern Rhone》，作者：John Livingstone-Learnmonth）
1994年，Andre Canet过世后，他的女儿Isabelle Baratin诚惶诚恐的接掌了格里叶堡，尽管此前缺乏管理酒庄的经验，她依然本着自己最大的努力传承先祖的遗风，格里叶堡也处在缓缓的恢复之中。2005年，Isabelle Baratin聘请波尔多知名酿酒顾问Denis Dubourdieu作为酒庄的酿酒顾问。格里叶堡的进步也是有目共睹，2010年份的葡萄酒就获得Jancis Robinson18分的高分。不幸的是，酒庄最终没有逃脱改朝换代的命运。
法国富豪Francois Pinault在2011年6月购买了格里叶堡，这位新主人同时还拥有波尔多的拉图酒庄，勃艮第Vosne-Romanee村庄的Domaine d’Eugenie酒庄。目前三家酒庄都由Frederic Engerer经营管理。
有人说Canet先生或许是一位合格的的工程师，却不能称为一名合格的酒农。暂且不去评价这句话公平与否，可以证实的一点的是，确实他在格里叶堡举步维艰的时刻挺身而出，也是在他的努力之下酒庄逐渐走上了正常生产的道路。尽管他也犯了绝大多数同时代酒农都难以避免的错误 – 使用化肥和产量过高。当大多数金钱都被用于买空其他家族成员的股份时，投资新橡木桶和引进先进酿酒科技的项目自然会搁浅，严格控制的产量的做法也并不现实。所以当滴金酒庄被时尚财团LVMH收购时，曾令人很是扼腕叹息，但当家族传承也逾百年的格里叶堡被收购时，行业内外并没有表现出过多的喧哗，反而期望它能无财力之困的情况下恢复曾经的名望。
格里叶堡到底是怎样一种葡萄酒？
格里叶堡只使用维欧尼酿成，这种葡萄品种酒精度高，拥有厚实的结构和馥郁的花香，譬如，紫罗兰、山楂和刺槐。陈年后绽放出蜂蜜、麝香和晒干过的桃子和杏子味道。在1987年之前，格里叶堡只是用700毫升的莱茵河风格的玻璃瓶，酒瓶泛着深黄色和棕色的光。Denis Dubourdieu 就曾表示“口感非常不同于孔得里约 – 反而跟来自金丘的霞多丽更为相似，它的确不愧是法国最顶级的一款葡萄酒”。John Livingstone-Learmonth则表示孔得里约产区只有Domaine Georges Vernay酒庄的旗舰酒款Coteau de Vernon可以跟格里叶堡相媲美。
不可置疑，格里叶堡葡萄酒强大的陈年潜力是它最引以为傲的特点之一，Isabelle Baratin认为理想的品鉴时间是存放15年后。“醒酒至关重要，尤其是5到6年左右的格里叶堡，再把酒倒入的宽口的大杯子中，饮用温度最好为12-13度，但不要太过冷，再者，千万不要把它当做开胃酒一般饮用”。
除去酒庄的主打酒款Vin Blanc de Chateau-Grillet，自2011年份以来，酒庄还生产一款叫做“Pontcin”的副牌葡萄酒（以酒庄所在地的一个地名命名），同样属于百分之百的维欧尼葡萄酿制。
格里叶堡的葡萄园
格里叶堡地处罗纳河右岸的维埃纳城（Vienne）南部，位于Vérin和Saint-Michel-sur-Rhône两个村庄之间。葡萄园形如一个朝南坡向的古罗马圆形剧场，这样的地形能够有效抵御来自北方的冷风，从而造就一种极其炎热并且阳光灿烂的微气候。有人认为，格里叶堡名字中的“Grillet”就是指被炙烤的（grilled）山坡。葡萄藤平均年龄在45岁以上，它们生长在海拔150-250米处的陡峭山坡上，整个酒庄共计算有76块被称为“chaillees”的梯田，梯田的台阶由干燥的石墙小心砌筑而成，自从罗马时期开始，当地人就年复一年的延续维护这些梯田的优良传统，也为这片景色令人叹为观止的神奇土地增添一抹神秘的原始力量。
土壤
格里叶堡的面积虽然很袖珍，但是却拥有几个不同的微型气候，取决于海拔高度，朝向，靠近溪流的距离，并进而影响到葡萄的成熟，因此在葡萄成长的每个时期精确和定期的检测是必不可少的。
土壤主要形成于两个地质阶段:
较古老的土壤形成于地质学第一纪，为花岗岩到黑云母的演变，岩石由石英，长石和云母组成，在风化作用下形成沙质略带粘土特性的土壤；较年轻的土壤形成于地质学第四纪，为黄土经风成沉积形成，这种土壤只是很偶然的出现在葡萄园的坑洼处。这些贫瘠，健康且排水良好的土壤为生产伟大的葡萄酒提供了理想的条件，充满缝隙的下层土让葡萄可以轻松的往深处扎根来汲取水分和矿物质。