我入住在码头边的Savoia Excelsior Palace酒店，是当地最豪华而且具有悠久历史的酒店，许多到访本城的政商名人或明星都曾下榻在这里。这家酒店有着19世纪殖民地时期的宽敞格局以及富丽辉煌的文艺复兴式建筑雕刻纹饰，充满着浓厚的历史氛围，而在意大利Star Hotels集团的设计改造之后，又展现出融合了现代摩登格调的韵味。这个位于国界的城市，不仅在种族与文化的融合现象上特别明显，其兴衰也与政治局势息息相关，它的控制权数度在奥地利、南斯拉夫、意大利之间转手，给人一种身不由己的沧桑感。

　　一早醒来，我拉开窗帘，猛然被面前巨大的游轮给惊吓到了：停泊在仅隔着一条马路的码头间的大船，看起来简直就像停在阳台上一样的近。听当地人说，意大利名导费德里科·费里尼(Federico Fellini)也曾在这酒店的窗口惊见大船，赞叹之余要求上船，无奈因与规定不符而未予放行。但是心有不甘的大导演最终还是说动船长，让他把船上所有的灯光都点亮，成了当晚最璀璨的一番景象。据说这个画面，也在他后来拍的电影里重现了。许多朋友得知我来了的里雅斯特，纷纷都说该去品尝最新鲜的illy咖啡。的确如此，这里就是大名鼎鼎咖啡品牌——illy的发源地，其位于此地的品牌第一家门店依然生意兴隆，而且还出售许多别处买不到的限定产品和纪念品。在市区内，只需徒步的距离就可以欣赏到希腊罗马时代的神庙与剧院等遗迹，以及华丽辉煌的19世纪建筑。走着走着，看到—座缩小版的米兰史卡拉大剧院，听了说明后得知，这个威尔第剧院(Teatro Verdi)原来才是前辈，米兰史卡拉大剧院是根据此处的设计再扩大规模而建成的。很荣幸被邀请进靠近舞台的包房去欣赏了一段“马克白”歌剧演出，过了一把欧洲贵族看戏的瘾。

　　来到的里雅斯特的第一个晚上，我在酒店附近一家叫做AI Bagatto的餐厅用餐。虽然餐厅面积不大，但服务和侍酒却都做得十分专业，菜式也相当精致可口。面包送上来时，垫纸上还印着“拯救传统面包”的当地活动宣传，其大意是说，用工业化冷冻面团大量生产的面包不仅味道比较差，还不好消化，因此当地比较重视传统饮食文化的餐厅都加入了选用天然酵母传统面包的行列。不仅是面包，就连蘸面包的橄榄油，也有好几种不同风味的特级冷榨处女橄榄油(Cold-pressed Extra-virgin Olive Oil)可以选择。对于我而言，这也充分展现出了当地人对于饮食的一份认真的态度。另一家开业于1897年的老食堂风格截然不同于AI Bagatto的餐厅．其只卖猪肉做的菜色——Buffet da Pepi。所谓猪肉菜色包括了各种不同的香肠．火腿以及猪排等，做法和味道融合了德国风和匈牙利风，再配上腌酸菜以及当地产的啤酒，就足以让市井小民们吃得美美的，捧着饱足的肚皮满意离去。

　　停留在的里雅斯特期间，最令我回味的时刻是与当地农民的一大家子、三代十几口一起，在酒庄葡萄园和橄榄园环绕的院子里吃的那顿午餐。我在当地的朋友爱莲娜帕·罗维尔(Elena Parovel)从父亲手中接下了经营Parovel酒庄与橄榄油的事业，与她的哥哥，专精酿酒的“欧元”帕罗维尔(Euro Porovel)合作无间。她的妈妈和姐姐特别会做菜，用醋腌的当地产沙丁鱼和章鱼脚以及自家产橄榄油烹调的炸海鲜，煎牛肉，令人食欲大动。再搭配酒庄自酿的起泡酒与干白（多以本土品种Malvasia，Istriana，Glera以及长相思，赛美容酿成），整个就是既美味又健康的的里雅斯特经典农家料理了。感受了温馨淳朴的意大利乡村风情，我这个“飞行嗜酒师”又再度充满了能量，继续往下一个目的地前进。