11月29日Decanter上海品酒会上，笔者有幸参加了Vega Sicilia维加西西利亚酒庄1994-2004年8个年份的Unico的垂直品鉴。品鉴会由庄主Pablo Alvarez亲自主讲，今年又恰逢酒庄成立150周年纪念，与会者不但能领略这款传奇美酒的优雅和细腻，更能听到许多背后不为人知的小故事。

　　维加西西利亚酒庄位于西班牙杜罗河谷产区，坐落于中部城市巴拉多利德东边海拔约700米的山坡上，俯瞰对面的杜罗河。炎热干燥的大陆性气候和高海拔让葡萄能够完美成熟，既能发展出浓郁的果味又能保持合适的酸度，石灰石和粘土夹杂的土壤则特别适合本地葡萄品种丹魄。

　　酒庄现生产三个级别的葡萄酒，分别是Valbuena 5°，Unico和Unico Reserva Especial，三者均以丹魄为主混合少量赤霞珠和梅洛，Valbuena 5°在上市前需陈年5年；Unico则需在新旧橡木桶和瓶中陈年10-15年才能上市，所用葡萄来自于部分杜罗河谷最老的葡萄藤，只在好的年份才生产；Unico Reserva Especial是一款无年份酒，来自不同年份Unico的混合，这款限量酒只能由酒庄限量分配。这次我们品鉴的便是Unico的1994、1996、1998、1999、2000、2002、2003、2004八个年份。

　　垂直品鉴是让人兴奋又容易让人失望的。这样一款酒跨越了10个年份差别却非常微妙，那些想要做盲品的粉丝们要大失所望了，甚至连庄主本人也不认为他们有很明显的区别。8个年份似乎可以用一样的品酒词：深黑色泽，复杂但有些拘谨的黑莓、黑樱桃、矿物、香草和雪茄盒的香气，口感十分平衡雅致，单宁紧致但非常细腻，酒体饱满，尽管酸度和酒精度很高，但丝毫不影响酒的完美平衡，这一切融合在一起使人回味无穷。不过既然来了还是要抓耳挠腮找到他们细微的差别。

　　Unico 2004

　　已经透露出些许陈年的香气，黑色水果和橡木香气遮掩下的烟草和皮革气息在口腔中更加明显，非常精致，稍微类似果酱的口感使其比2003年份更容易饮用。2004年份也是矿物气息最突出的。

　　Unico 2003

　　香气比2004年更加收敛，葡萄干和核桃等坚果的香气较明显，似乎还要等待若干年才能苏醒，单宁非常强劲，高酒精度带来的甜味和矿物感更像是这个年份的波尔多酒，但又没有03年的波尔多的粗壮感，一切都还在细腻优雅的基调上。

　　Unico 2002

　　2002年由于气候不理想，产量很小。这个年份展现出更多橡木带来的烘烤和烟熏气息，口腔中有非常明显的香料味，酸度较相邻的两个年份偏高，单宁和酒体则稍微低一些，能感觉到美国橡木桶带来的香甜味，更像是里奥哈产区的经典风格，会更早到达适饮期。

　　Unico 2000

　　2000年在杜罗河谷是非常好的年份，也是Unico历史产量最大的年份之一。这瓶酒已经开始有明显的陈年气息，皮革、烟草、雪松和泥土的气味已经可以和葡萄的果味抗衡，但非常高的单宁、酸度和酒精度显示他依然需要熟化一段时间。香气比稍晚的三个年份更加浓郁，非常复杂、和谐，回味中能感觉到类似薰衣草和紫罗兰的气息。

　　Unico 1999

　　99年是一个相对潮湿的年份，因此酒的浓郁度稍低，酸度是8个年份中最高的，中等的单宁和酒体。这不是一个浓郁丰满的年份，但却更加优雅精致，更加平易近人。而15年的酒龄也终于让粉丝们可以愉悦的享用了。

　　Unico 1998

　　1998年给我的感觉是最平衡的一个年份。高酸度、中高的单宁和酒体很好的融合了酒精的尖锐感，香草和蓝莓的香甜气息非常迷人，入口后烟草、烟熏和矿物感留下美妙的回味，自始至终活泼的酸度让人终于有了畅饮的欲望。

　　Unico 1996

　　又是一个充满力量的年份，尽管陈年的香气已经出现，但桂皮、甘草等浓郁的香料气息依然主导，单宁细腻但充满力量，口腔有很强的收敛感，酒体饱满，酒精已经很好的融合，丝毫没有刺痛感。最好等待5-10年让单宁更成熟，香气更复杂。

　　Unico 1994

　　今天最老的年份，和98年有些相似，平衡雅致。不同之处在于94年可以感觉到明显的草莓、樱桃等红色水果和花瓣气息。20年的岁月也没有让他显出一点老态，依然紧实的单宁和新鲜的酸度告诉人们要继续等待。

　　如果说波尔多的顶级酒庄越来越追求酿造丰满和更早成熟的葡萄酒，Vega Sicilia则接管了法国人赖以自豪的优雅和平衡，甚至做的更出色。这样的酒是注定要等到20年甚至50年之后饮用的，不顾及世俗，优雅到极致，耐心的人才能有缘见证最华丽的一刻。这样的酒还能用什么词形容呢，跟随Alvarez先生不断的重复优雅吧。