意大利西北边，被群山和丘陵环抱的皮埃蒙特（Piemont）大区，不仅风景优美宜人，美食和美酒的生产更是丰富。每年秋天这里举办的松露集市，就像个大磁石一般吸引了世界各地无数美食家和大厨、餐厅老板以及吃货们来到这个原本宁静的小城，就为了那令人神魂颠倒的白松露与黑松露香气。而拜此处盛产的榛子之赐，举世闻名的费列罗巧克力以及Nutella（能多益）榛子巧克力酱也是诞生于此地。

　　这里的葡萄酒种类也相当繁多，用来酿干白的品种有Cortese、Arneis、Favorita和外来的霞多丽（Chardonnay）等，而麝香葡萄（Moscato）则用来酿造带甜味的起泡酒。红品种方面，最尊贵的大台柱就是以当地方言“雾”(Nebbia)起名的葡萄内比奥罗（Nebbiolo）了，跟在后头的几个小弟则依序是Barbera、Dolcetto、Freisa和外来的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、西拉（Syrah）、黑品乐（Pinot Noir）等。内比奥罗由于生长期长，有利于发展出集中坚实的风味；再加上单宁强劲、酒体浑厚等特点使它具有耐久存的实力，能随着陈年而演变出复杂而丰美的味道，所以从西元14、15世纪起这个品种就受到当地人的歌颂与热爱。根据考证，有文献记载显示某些地区在中世纪时，甚至还曾立法可将擅自拔掉内比奥罗葡萄树的人砍手或处以绞刑，这是不是有点骇人听闻呢？

　　大约从八年前开始，我就开始年年受邀来参加这里的产区协会“Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero”固定于五月份举办的内比奥罗年度新酒发表会“Nebbiolo Prima”。年年品尝此地多个大小法定产区、数量达几百款的内比奥罗，虽说每年都很晕乎，但累积下来对于近几个年份的品质和风格特性也稍微有了一些概念。同样这个品种，因为种植和酿造的区域范围不同，又可分为以下几种档次：

　　Nebbiolo d’Alba ：范围较大，葡萄可以来自阿尔巴市周边的32个城镇，土壤结构含砂质比较多，酿出的酒架构偏柔软而且成熟得快，比较年轻就适合饮用。

　　Langhe Nebbiolo：意思是“来自Langhe区的内比奥罗”，过去是一个普通餐酒等级“Nebbiolo delle Langhe”，但在1980年代有几位Barolo名家采用橡木桶来陈酿，做出了无论在品质或价格上都明显提升不少的酒。于是在1995年这个叫做Langhe Nebbiolo的DOC法定产区等级被创造出来，获得了实质的认可。

　　Roero：这是一个位于阿尔巴市北边、Tanaro河左岸，被几个名字中带有“Roero”的村庄环绕的沙质土壤为主的丘陵地。土壤结构与河右岸的Langhe截然不同，除了种植内比奥罗，还种了不少白葡萄Arneis。一般Roero表现得比较芬芳柔和，依规定必须培养20个月才能上市，其中包含6个月的木桶陈酿。知名度虽不能与Barolo、Barbaresco相提并论，但从1990之后地位不断在提升。

　　Barbaresco：来自种植于同名村庄周围的内比奥罗，土壤形态以钙质丰富的灰泥土为主。就酒体而言它不及Barolo厚重强劲，陈年能力也没那么长，但比起皮埃蒙特其它内比奥罗还是属于比较强劲结实的。在历史上它其实也比Barolo晚50年出现，大约是1890年代。它一直被当作Barolo的小跟班，直到1960年代著名酿酒师Giovanni Gaja和Bruno Giacosa把它的潜力充分展现出来，世人才对它刮目相看，被它优雅芬芳的特质所折服。Barbaresco依规定必须经过26个月的培养，其中9个月在木桶中；Barbaresco Reserve 则要求50个月以上的培养，其中9个月在木桶中。

　　Barolo：来自Barolo村庄周围的内比奥罗。受到法国酿酒师的影响，19世纪时本地的酿酒形态从原本带甜味转向如今的干型，这里产的酒就受到当时的贵族们所热爱，将它盛赞为“酒中之王、王者之酒”。它的风格是厚实饱满而集中，高酸度与高单宁，带有芬芳馥郁的干燥玫瑰花瓣、西梅、焦油、甘草等味道。依规定，Barolo必须经过38个月的培养，其中18个月在橡木桶中；而Barolo Reserve则必须经过62个月的培养，其中18个月在橡木桶中。通常Barolo都需要四、五年的时间才能开始褪去艰涩口感，逐渐变得容易饮用，十年则是其巅峰期。而以它的体质，经常陈年到二十、三十年以上也是稀松平常。

　　最近一次参加内比奥罗的发表会，品尝的年份主要是从2008到2010年。2008整体上是个困难的年份，这年发生了霜霉病和真菌的侵袭，但幸好它是影响了产量而非品质。这个年份的另一个特征是差异性，尤其是部分受到冰雹和强风侵扰的葡萄园。但相比于酚类物质成熟度不足的2007年份，足够长的生长期还是让2008年份有了不错品质的产出，而且由于减产，葡萄和酒的价格甚至还上涨了。

　　2009年份是从一个积雪的隆冬开始的，而早春时也是阴雨绵绵，带来了充足的储水量。四月份出现规模较小的霜霉病和真菌侵袭，但干燥通风的五月份抑制了它们的扩散。酚类物质的发展开始得较慢，但很快就赶上了一般平均年份的进度。整体而言，只要在葡萄园的管理和酿酒工序有做到位的酒庄里，2009年份都能有不错的表现。

　　2010年份的春天来得特别晚，前一个冬天既长又严寒。丰富的降雪保障了土壤的储水量，而四月和五月的温度则带来了很好的发芽状态。初夏降雨很多，伴随部分的冰雹灾害。八月温度低于平均年份，使得葡萄成熟的速度减缓；八月底和九月的气温升高，加上明显的日夜温差，对于多酚物质的发展有很好的影响。对于内比奥罗来说，这是一个相当不错的年份。

　　气候的变化带给内比奥罗相当明显的年份差异，举例来说，1977年的坏天气甚至让当年的Barolo完全停产，而2002年的夏天暴雨以及冰雹也让酒农们很艰难才能酿出勉强过得去的酒。如果要挑最近的好年份，依序是1997、1998、2000、1999、2001和1996。2001现在正值巅峰，表现特别馥郁而绵密，而2004在最近的品尝中也有不错的表现，不妨试试！