“我行我素”的弗吉尼亚
2015-11-05 20:47 来源 : DECANTER 中国醇鉴 作者 : Andrew Jefford / 杰德安、编译：吴嘉溦/Sylvia Wu
分享
今年10月初，我本可能与Joaquin在弗吉尼亚州近距离接触。幸好这场相遇并没有发生。当然，我人畜无害，但2010年的Igor之后大西洋性子最烈的飓风Joaquin就不一定了——它把汽车刮得到处飞，摧毁了不少穷苦人的简陋房子。所幸最后Joaquin在大西洋上耗尽了气力——但那是它在巴哈马中部造成巨大破坏之后了。
不过，弗吉尼亚州也没有完全逃过一劫：飓风在横冲直闯时总拖着巨大的、雨水织成的“裙摆”。Breaux是弗吉尼亚州最大的葡萄园之一，种植42公顷的葡萄园。Joaquin过境时，这里一天内就积起了一脚深的雨水（305毫米）。飓风过境前一晚看到预报后，Jenn Breaux不得不向众人求助“救救我们的葡萄吧！”在一众吃苦耐劳的志愿者帮助下，他们从大雨中抢收了薄皮的梅乐葡萄。皮稍厚一些的内比奥罗、小维尔多以及赤霞珠则被留在枝头，等待进一步熟成。雨过天晴之后，这批葡萄看起来令人吃惊地毫发无损。
图片： Linden酒庄的Jim Law © Andrew Jefford
“雨水是我们最大的问题。”Linden酒庄的Jim Law说道。这位弗吉尼亚的酿酒贤者认为，“土壤条件在这里非常重要。如果是厚重的粘土，就会把所有雨水都吸在里面。”（Breaux酒庄的土壤是花岗岩为主要成分的沙子和壤土。）“在弗吉尼亚，没法采用有机法，除非你想颗粒无收。”Boxwood Winery的Rachel Martin说道。雨水的降临总是令人恼火地毫无征兆。“弗尼吉亚没有典型的一年。” 弗吉尼亚州葡萄酒导览《Jefferson的葡萄园之上（Beyond Jefferson’s Vines）》一书的作者，Richard Leahy说道。“这就是弗吉尼亚。”当地先锋酿酒师之一Gabriele Rausse总结道，“她总是想干什么就干什么。”
反复无常的弗吉尼亚究竟“中意”什么葡萄品种呢？1973年，第一片酿酒葡萄园在这里安家。但这个产区主要的发展却发生在1980年之后（1979年整个州共有12个酒庄，现在已经有270个了）。最早的葡萄品种包括霞多丽——在某些地方，这个品种依然表现良好（特别是Jim Law的葡萄园）；波尔多常见品种以及混酿在这里一直比较成功，尽管这里的酿造风格与纳帕相差甚远——不过，也许这正是成功的秘诀。不过，厚皮的维欧尼（Viognier）在2011年被选为了“弗吉尼亚标志性品种”。这是个很勇敢的选择。维欧尼对这个产区而言够完美了吗？我问Gabriele Rausse。“对弗吉尼亚而言，没有一个品种是完美的。”他苦笑道。
在今年晚秋，我会找个礼拜聊一聊弗吉尼亚的“经典风格”葡萄酒。但是这个礼拜，就让我讲讲那些更浪漫的种类吧。整个州（技术上来讲更像是一个联邦）目前有两个主要的葡萄酒生产区域。第一个位于北端，接近华盛顿；另一个在夏洛茨维尔（Charlottesville）的大学城附近。
Jim Law说，弗吉尼亚最大的问题是雨水太多。华盛顿每年的降雨量平均在1036毫米，夏洛茨维尔则是1211毫米。那么，欧洲有没有哪些高品质葡萄酒产区的降雨量相似呢？
有的——马第宏（Madiran）产区每年降雨量在1100毫米左右，瑞朗松（Jurançon）则可能最高达到1400毫米。这两个产区都比波尔多潮湿，和勃艮第相比潮湿得更多。比利牛斯山脚通常比蓝岭山脉（Blue Ridge Mountains）脚下的葡萄园更加凉爽（大西洋岸比利牛斯省首府波城Pau的七月平均温度在21摄氏度左右，华盛顿以及夏洛茨维尔则在25摄氏度左右；但两者全年的平均气温却是几乎相同的，分别为13.13摄氏度、13.15摄氏度和13.95摄氏度）。比利牛斯山区域阳光更充沛（波城全年1877小时日照，华盛顿为1783小时）。两地的相似度令人惊叹。马第宏的厚皮塔娜特（Tannat）葡萄品种是对多雨地区适应性最好的葡萄品种之一；此外，厚皮、果串松散、果粒小的小满胜葡萄（Petit Manseng），还有果粒稍大的大满胜葡萄（Gros Manseng）也在此地如鱼得水。那么符合逻辑的想法就是，或许它们也能在弗吉尼亚取得成功？
有可能。大满胜至今在弗吉尼亚还没有得到广泛种植，但是在我最近这次旅行中遇到的最优质的葡萄酒中，有一些就是使用小满胜和塔娜特酿成的，特别是技术高超的Michael Shaps酿造的葡萄酒。因为小满胜口味浓郁，人们倾向于用它酿甜品葡萄酒；等到大满胜在弗吉尼亚普及，就会有更好的干口味满胜餐酒涌现了。如果小库尔布葡萄（Petit Courbu）也能传播到这里就好了。
此外，别忘了内比奥罗葡萄。这个葡萄品种来自夏季温暖、潮湿，不频繁降雨的地区——Alba-la-Romaine地区的平均降雨量是950毫米，7月的平均温度是23.2摄氏度。内比奥罗在弗吉尼亚的表现也非常好，而且显然比起干旱一些的地区，它更喜欢这里。我在下面列出了用这些葡萄品种酿制的优异弗吉尼亚葡萄酒。
图片：小满胜 © Andrew Jefford
要揭示风土的秘密，三十年不过弹指一挥间；而为一个产区寻找正确的葡萄品种，则是其中最重要的过程。也许没有一个品种之于弗吉尼亚是完美无缺的——但是比起其它品种，塔娜特、内比奥罗和小满胜显然有着更出众的表现。
小满胜
King Family Loreley 2013
一款杰出的小满胜葡萄酒，采取麦秆酒（vin de paille）的酿造方式（晾晒葡萄使之自然干缩），一半时间在皂荚木桶中陈酿。具有黄油、菠萝的芬芳，以及喷涌的苹果、奇异果、芒果以及杏子口味。细腻的水果口味引人入胜。92分
Linden Late Havest Petit Manseng 2008
香氛华丽而多层次（菠萝、芒果、杏子、桃子以及奶油），带有引人注目的纯净果味以及复杂的口味。我品鉴的这个小瓶装口味依然鲜活，难以想象它已经过七年的陈年。91分
Lovingston Petit Manseng 2014
一款颇具魅力的干口味小满胜，二氧化碳浸渍法柔化了这个品种浓郁的滋味，其中10%的白谢瓦尔（Seyval Blanc）增添了几分蜂蜜的甜香，以及清爽、精练的口感。美味的开胃酒。89分
Michael Shaps Petit Manseng Honah Lee Vineyard 2013
橡木桶陈年使得小满胜浓烈而有穿透力的果味柔化、丰满了不少。相比之下，这款酒入口清爽而有活力，果味戏剧化而且十分纯净——是一款有着少见经典风格的弗吉尼亚干白葡萄酒。92分
塔娜特
Michael Shaps Tannat 2012
典型的塔娜特香氛：粘土、新翻的泥土和鲜血的粗犷气息直冲鼻腔。同时也有几分轻盈的花朵香气。口味不加修饰，忠实于品种的特质：浓密、有力、口感丰满，土壤、腐殖质以及腐叶的气息让人联想到掘墓人。这是出自柔声细语的Shaps之手的另一款杰出的葡萄酒（Shaps在弗吉尼亚和勃艮地两地奔波酿酒）。93分
内比奥罗
Barboursville Nebbiolo Reserve 2012
颜色很浅，蘑菇和土壤的香氛比果香更为明显。口味极干，带有少量的淡咸口味，但是复杂而有魅力：苹果、红李子、香烟以及压碎的橡果味，兼具糖蜜和葡萄干的甜香。引人入胜。89分
Breaux Nebbiolo
Beaux酒庄种植内比奥罗的历史很长，7个年份的纵向品鉴中最好的几款中，2002年份风格淡雅、纯净而优雅（89分），2006年份口味更丰满，带有土壤的细腻芬芳（90分），2007年份华丽而果味浓郁（90分）。最优秀的是2010年份：果香鲜活，带有樱桃、莓果和可乐果的气息，口味浓郁而悠长，有植物的清新滋味，就内比奥罗而言格外丰满，兼具意大利葡萄酒经典的清苦回味。91分
Gabriele Rausse Virginia Nebbiolo 2013
澄澈而轻灵，带有红水果的香氛。优雅的玫瑰果和覆盆子果香，酸度鲜活，单宁细腻，是一款优雅、可口的红葡萄酒。90分
Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。