引言：法国历史上的美食学家格里莫·德·拉·雷尼埃在1783年起开始组织的“哲学晚餐会”上特别推崇所谓的“美食家的雄辩”。在他眼里，美食已具有某种不言而喻的文化地位，这得归功于食客的批评能力。他在几年后出的《美食家年鉴》中，提出“品尝评委会”的定义：“该评委会由经验老到的受人尊敬的美食家们组成，他们的味觉尝遍所有烹饪术的各个分支，他们知道如何评价所品尝的美食。他们品尝酒食时不知道作者的姓名，只根据产品本身作出评判，以避免受到某个姓氏名望的影响。”美食批评同样也是启蒙时代文化生活的结果，理性批评运用于某些生活嗜好之中。——《法国文化史》

　　这应该也是葡萄酒世界“蒙瓶盲品”形式的文化发源。

　　在香港，方丈大哥一直坚持组织着很棒的盲品会，每期都是不同的主题，酒友们自带一支酒，遮住酒标，纯粹以酒质制胜，然后由胜者确定下一次的盲品主题。

　　第一次参加，主题是法国勃亘地香波木西尼区(Chambolle-Musigny)的酒。

　　勃亘地葡萄酒有一种集体性，色泽、香气、味道，宣布效忠般有共同抱持的东西。香波木西尼的风格以细腻、优雅、亮丽、芳香为特点，让人耳目一新。此区有二块特级田：Musigny以及跨村的Bonbes-Mares；二十几块一级田。香气会有樱桃、草莓、覆盆子、紫罗兰、玫瑰花瓣、野味、烤肉、泥土、苔藓、松露等等气息。

　　要了解这区的酒，无论名气还是典型性都不应该缺了代表性的“爱侣园”。且不管别人，我决定了自己要带的酒款。

　　盲品场所安排在香港很棒的餐厅“香宫”，这里的食品和侍酒服务都属上乘。

　　第一款酒出场：有酸樱桃的香，压抑，格局窄了些，简单；丹宁柔顺无痕，在回味中丹宁有来自葡萄梗的感觉；酒精感一直在，余味似苦未苦。就表现而言达不到一级田的水准，或者是弱年份的一级田。86分。
结果是：Domaine Ghislaine Barthod Chambolle-Musigny 1er Cru Aux Beaux Bruns 2004。

　　第二款酒：同样压抑，香气未打开，有时候你能闻出一些香气来，或是花香，或是果味，或是什么其他东西，模玲两可。口腔中果味倒不过分，细致，也有结构， 但除此之外没有太多内容。倒是口感的精细度蛮好，让我颇费思量：这要么是不错的村庄级，要么就是无趣的特级园。88分。

　　最后揭晓，竟然是：Domaine Bertheau Bonnes-Mares Grand Cru 2006。

　　Bonnes-Mares田更近北，风格硬朗些，但此酒空余骨架。这大概就是马拉美说的：“除去发生什么也没有发生。"这瓶酒除了被打开，什么也没有倒出来。

　　第三款酒出场：甫入杯香气已经迫不及待地呈现出它高贵的出身：生物动力法的产物。橡木桶给予的影响明显，浓重，但表现极佳，香料、榛果、烤肉，优雅的木香，就是刚刚锯开的木材，不生不涩；酒体有结构，有层次，酸度也维持得很好，甜感慢慢出来，复杂度则一直都在。非常好的酒。

　　有些酒就是天生带有一种触发性，能够瞬间抓住我们，引起我们的感知，挑起心底的感动。就是这酒。95分。

　　最后揭晓，是：Domaine Leroy Chambolle-Musigny Les Fremieres 2007。

　　原来是Leroy！

　　她的酒表现了不可预知性，总能从中喝出预期之外的东西。

　　界限就在这里，混乱也是由此产生。

　　本来勃亘地特级田、一级田、村庄级壁垒分明，有其决定性和约束性，而赖以维持此种等级制度的，就是勃亘地人乐道的“风土”。

　　在葡萄酒推广者说法里，风土是一个崇高的和特性异常微妙的概念，长久以来被认为是不可解释的。这毫不奇怪，因为它的许多方面的本质不是光靠着酒评家就可以领悟的，甚至也不是酿酒师就能够领悟的。酿酒师只能靠天赋掌握它，甚至并不知道掌握了它，既不知道是在何种程度上掌握了它，也不知道是如何把它赋予自己的作品。总之，风土，真正是不可言传的，也就是一种对于大多数人来说是不可理解的，而对于酿酒师来说又是极为重要的东西。

　　勃亘地人以此为由将葡萄田固定下来，划下界限，同时也成为一道枷锁，Leroy却是来打破界限的。她尊崇自然动力种植法，管理葡萄田以及根据月亮的阴晴圆缺来进行酿造。只是村庄级的葡萄田，她也能把葡萄酿到极处，酒的表现和吸引力真是一骑绝尘，分级制度规模不了她。

　　第四款出场：香气浓郁沉潜，果味不过分，酸度穿透力很强，直至余味中也在；丹宁稍有缺陷，不足以支撑起结构，不均衡；复杂感倒还不错；木味后来出来，突兀，甚至带些旧木头难以觉察的霉味。酒有些年龄，却没发展出甜美特质来。92分。
品酒时的先入之见会阻断我们对酒的品质的真正判断。这酒纵使香气也已经表明和三号酒一样，都是生物动力法的出品，但紧跟宏大的第三款酒出场，难免有被遮掩的损失，有比较之下露怯之处。

　　其实也隐隐猜到这是自己带的酒，但我知道有时候香气会让我们误解，带着你轻柔地失去方向，所以还是根据口感的真实表现打分就好。

　　即使揭晓了身份之后，我还是认为这酒再没有值得加分的地方。

　　这是爱侣园： Domaine Lucien Le Moine Les Amoureuses 1er Cru 2001。

　　第五个出场： 这酒尺寸短小，贫于变化，年轻、青涩、粗俗得就是大区水平。酒里的香气多仅是似是而非的一种感觉，这酒却连这点香气都没有、一点感觉都不给出，没什么东西可资言说。喝这种酒真是空费唇舌啊。85分。

　　结果是： Domaine Faiveley Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées 2004。

　　第六款酒：酒精刺激鼻腔，浓郁，丹宁在下腭的存在感强烈，口感精细度达到一级田水准。有意思的酒，尽管就对黑皮诺这种葡萄的特性表现来说可能不是很准确和生动，但随着果味慢慢出来，甜度也舒服、圆满，有结构，也有复杂度。只是还原味强了些。90分。

　　揭晓，这酒是：Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 2009。

　　第七款出场：浓缩，药草香，丹宁涩重，有结构， 格局厚实，老藤，顶好的酒，预示有不俗的陈年潜力。94分。

　　答案是：Domaine Cecile Tremblay Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2011。

　　它的酸度具有一种美妙的穿透力，口感要素皆切实可感，在口中建起一栋抒情的虚拟房舍，有结构，有层次，还有一扇窗，推开，带来原野的风，风中有花园、森林、山岗的气息，东向山麓宁静的在那里。

　　这酒的魅力慢慢散发出来，持久悠长，变化多端，表现得如此准确、精当，她将柔情确立为最高目标，让人欣赏到香波木西尼酒的迷人美质。

　　……我们还会再见面，如果我们还会再见面，是否我们还会再见面，不需要更多甜言蜜语，只要知道我们还会再见面……
——真是让人无言心许的一款美酒啊。

　　第八款酒：非常舒服的香，香料，果味，均衡；有一种和平的、生动的口感，很好喝，吸引人，其恰如其分的平衡感、无可怀疑的单纯，必须细品才能得其要，在可感受性中获得一块精确；口感细致，达到一级田水准。93分。

　　在盲品的场合这酒很难突围而出，我长久地静静地品饮，而它只是保持着无动于衷的高贵，毫不在乎。

　　这酒是：Domaine Perrot-Minot Chambolle-Musigny Vieilles Vignes 2006。

　　第九款：鲜美，好喝，有中药香，口感细腻， 以一种轻歌曼舞般轻盈的特质，带出了此区葡萄酒的典型性，但格局窄，单薄，有些浮皮潦草。91分。

　　揭晓，它是：Domaine Georges & Christophe Roumier Chambolle-Musigny 2007。

　　盲品场合经常出现有那么一两款酒，要么以它的酸度，要么是甜，要么以它的香气，要么是口感，如同教堂的尖塔和圆顶般因为高于其他建筑，而从城市中心突出出来，人们远远就可以看到它们凌驾于所有其他建筑物之上。

　　今晚就是第三和第四款酒，一开始就呈现出实力超群的姿态来，高高在上的，获得大家一致的赞美。它们是真正的好酒么？ 如同建筑走过去才能看到全貌，酒亦然，当你走近，酒的深刻性和魅力不可能不在我们面前展现出来。

　　很多人摆出这样的姿态：要了解勃亘地酒？除非天生在那儿。

　　可惜我们无此幸运。

　　其实，要了解酒在杯里已经足够，不一定要走进酒庄，也不一定要走进酿酒师的故事里。如果一款酒不是在杯中被理解，它是不存在的。关于这一点，有我有话要说的地方。

　　当一瓶酒被打开，在杯中展开，你必须试着去理解它，我们在杯中要能发现的不只是酿酒师放入其中的东西。

　　最后，九个人、九款酒，综合得分排名是：3492、78615。

　　我个人的排名是：3784、96215。

　　除了三款酒令人失望之外，其他酒款都表现出了香波木西尼的美妙风味，当然是否喜欢每个人各有不同的趣味。

　　近年生物动力种植法受人追捧，今晚生物动力风格的酒也是表现突出，得到大家一致的喜爱。

　　不过，我们要知道，无论叫做自然动力法还是生物动力法，并不能说这种倾向是一种进步，它只是一种潮流。

　　生物动力法开启了一种风格，容易辨识，但是在这种开启中酒可以达到这种风格，却不一定就能达到一定的品质。风格是不能否定的，但是毕竟品质才是一款酒的本质。风格容易复制，品质却不是谁都懂，即使是酿酒师亦然。生物动力法并不是对人人来说都是一个有效秘方。在此我们需要分辨能力，需要有一种勇于抵制的姿态，抵制会把我们对酒的品质的判断力引入迷途的东西。同样的风格不是问题，要能自立才好。很多酒庄、很多酿酒师也不了解这一点，他们知道他的酒能够卖个好价钱，却不一定知道他的酒吸引力到底何在。

　　界限就在那里，有些人就是过不去。

　　酒评家面临的一项任务是，在市面上流通的葡萄酒中，从大量的形式上得体的、时髦的制作中辨认出真正具有原创性、精密性和创造性的作品，保持传统和创新风味一样重要。

　　盲品有时候要的结果不是准确：品种、产地、年份、酒庄等信息，而是本质能否被理解，这本质就是品质的表现。品酒师这项工作倒不一定要求有绝对敏感的鼻子和舌头，但一定要有高度敏感的理解力。葡萄酒的魅力或者说吸引力到底何在？很多人并不能理解它的实质。

　　在这么多款其实都被称作名酒的酒款里，第七和第八款酒，可以说是自己今晚最大的发现，或许该私藏之，不与外人道才好，好酒不该张扬啊。