在你的心目中，智利葡萄酒依然只是“性价比”的代名词吗？那么我会建议你来智利逛逛酒庄，在这里等待着你的惊喜，绝对值得三十几个小时的长途飞行！

　　智利位于南美洲的西边，从北到南有5000公里，是一个非常狭长的国家。此地的葡萄酒文化始于16世纪时，西班牙殖民者将欧洲酿酒葡萄品种引进栽培并建立酒庄。首都圣地亚哥很早就成为酿酒中心，至今已经有400年以上不间断的酿酒历史。智利有很多适合种植葡萄的区域，但17世纪时西班牙为了保护本国的葡萄酒出口生意，曾经试图禁止智利扩增葡萄园，但收效甚微。当19世纪末，欧洲的葡萄园受到根瘤蚜虫病的侵袭而奄奄一息时，智利的葡萄园完全没有受到攻击，依然是个非常健康的葡萄种植环境，葡萄树也不需要嫁接在抗病的砧木上，原株的欧洲种酿酒葡萄树是智利人非常引以为荣的特色之一。

　　虽然喝过许多来自智利的美酒，但这远在地球另一端的产酒国却不是经常能有机会前来造访。去年年底，我梦想中的智利长征终于实现了，令我兴奋不已！

　　我在智利拜访的第一家酒庄是位于中央山谷Curicó产区的Vina Valdivieso酒庄。本庄是由Alberto Valdivieso在1879年创立，原名Champagne Valdivieso，是南美洲第一个生产起泡酒的酒庄，至今在智利仍占有起泡酒市场相当大的份额。到了20世纪80年代，酒庄开始商业化地酿造静态酒，并且成功地出口到世界各个主要的葡萄酒市场。

　　这天接待我的是总酿酒师Brett Jackson Powell，他是个新西兰人，在20多年前智利葡萄酒迅猛发展、供不应求的时期来到智利发展，从此就留下来不走了。大约在90年代中旬，智利开始流行所谓“Icon Wine”的概念，也就是各家酒厂争相酿造可以代表自家最高品质的高价位招牌酒。Brett于是从酒庄最好的葡萄园精选了赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、马尔贝克（Malbec）、西拉（Shiraz）、卡曼尼（Carmenere）等品种，酿出了“疯马”（Caballo Loco）。有趣的是，这酒不标年份而只标号码，因为它只有50%使用当年份采收的葡萄，而另外的50%则是先前几个年份特别保存的陈酿酒。这酒一经推出，果然惊艳了全球酒评家，成为智利最有名的Icon wine之一。我这次品尝到的第15号疯马，是由一半2010年份的葡萄和一半先前年份疯马所混调，有着柔和的烘烤咖啡豆、成熟黑浆果气味；口感干，具有中高酸度以及均衡的中等酒体，单宁细腻富有层次感，充满黑李子、樱桃、黑莓等水果的集中风味，并且以烘烤橡木桶的优雅余味收结，相当迷人。

　　第二家是位于Colchagua的Cono Sur酒庄。一到酒庄，首先吸引眼球的是一栋大大的白色殖民地式建筑，宽敞的骑楼下摆着舒适的沙发椅，特别适合夏日悠闲地乘凉，喝喝小酒。寒暄过后，酿酒师和公关经理便提议一起骑脚踏车逛葡萄园。酒庄里有许多老式的黑色脚踏车以及脚踏车造型的摆饰，因为这个健康无公害的交通工具正好也是本庄的象征物。在酿酒师的带领下，我们去看了污水净化设备，有机的菜圃和香料园，有机堆肥以及蚯蚓农场。最有趣的是养鹅场，这里养的几百头鹅是专门用来吃害虫的，在葡萄还没结果的季节，它们常被放到葡萄园里漫步，让酒庄不但不需要打除草剂和杀虫剂，还有鹅肉可加菜。

　　在这里，我品尝了Cono Sur全系列17款酒，包括了起泡、干白和干红。其中最喜欢的是Ocio 2011黑皮诺，它有着柔和的烘烤橡木以及一点肉干气味，入口是中高酸度和集中的黑浆果、柑橘皮味；酒体中等，单宁有层次感，以干燥草本植物和烟草味收尾，整体均衡而精巧。而20 barrels系列的整体表现也都相当优雅，2012年份的霞多丽有着勃艮第伯恩丘（Cte de Beaune）的结实均衡感，2011年的Syrah则是成熟集中，风味复杂而有深度。

　　Cono Sur酒庄深信，酿造好酒与保护环境可以是两者兼得的，所以致力于可持续性的农耕方式。不仅如此，他们还采用更轻的酒瓶以及可无污染自然降解的酒标和其他包装材料，并且在2009年就参与了碳排放管理的计划，借由持续的监测以及生产流程的优化，来最大程度地减少温室气体的排放。

　　大约一周的行程中，我还密集地拜访了Montes、Lapostolle、Maquis、Vik、Santa Rita、Tarapacá、Morandé、Arboleda 和 Errázuriz等名庄。每当我心想“这应该是此行最精彩的酒庄了吧”，结果下一个酒庄却又让我更加流连忘返。它们近年来吸引了越来越多的游客，也让智利人对于酒乡之旅观光项目的前景充满了信心。

　　在你的心目中，智利葡萄酒依然只是“性价比”的代名词吗？那么我会建议你来智利逛逛酒庄，在这里等待着你的惊喜，绝对值得三十几个小时的长途飞行！