社会变得富裕了，花钱越来越大手了，不管你甘不甘愿，发现出社会越久支出越多。

　　喝酒完全符合我的这个发现，从喝到晕到吐，各种喝好的喝高档的喝陈年的，直到最后变成喝进口、高端、限量的。两三年前，有次坐商务舱用餐时，赫然发现航空公司提供的葡萄酒全部都是有机的了。有机，看来已经是新一个健康的代言词。

　　但何谓有机？少用农药？那该是多“少”？没有机械量化生产？那机械使用的定义？之前可出过不少问题，验出致癌农药残留，厂商赶紧找专家背书，大谈食品安全，说到头，他们标榜的，这个程度还属于合格食品。

　　今天来谈谈葡萄酒的有机，除了我们通常见到的有机葡萄酒，还有另一种更有机的 Biodynamic　称为自然有机动力法，最近也有人翻成生物动力法，意思都一样，人为地干预减到最低，让生物自己动起来，就这么简单。这是由奥地利学家Ruldof　Steiner　(还好他之前没被希特勒给干掉，小胡子可非常不喜欢这位哲学家呢)。

　　Steiner　在1924年就跟当时的农民们提出了自然耕种法，无需用化肥，是要看日月星辰。金星水星月亮的位置跟土壤中的钙有关系，火星土星木星是跟硅有关系，每个位置所代表该进行的工作也不一样，其实很有逻辑的，就像涨潮不适合做澄清的作用，因为引力最小，受月亮影响最大，以前我们还以月圆作为犯罪与决策冲动制高点，可惜有机的理念还没完成Steiner　就在隔年去世了。

　　葡萄酒的有机从八九十年代逐渐成为一股风气，以前在乎用不用橡木桶，在乎用不用不锈钢酒槽，自然有机动力法著名的代表酒庄有罗亚尔河的Nicolas　Joly先生，勃艮地的Leroy女士，阿尔萨斯的Zind　Humbrecht，隆河谷地的Beaucastel——以前嘲笑有机种植的地区里，有越来越多的人意识到，用过多的化肥，最终受益的还是“我们”。

　　自2000年后，法国许多小产区基本上大多数的酒农认可了有机，甚至迈向有机与自然有机法，市面上虽然有许多酒商与公司以该种植方法做为宣传，其实也挺好的，我们早该回归自然了。

　　葡萄酒的有机种植行之多年，每一个国家或是产业富裕到一定程度时，产量与收益最大化或许不是绝对的，像法国地区而言，要波尔多的拉菲拉图做有机用自然有机的方式来管理葡萄园与酿酒，那是不切实际，因为他们俨然已经是间大型企业，上百人上千人的员工，要确保公司整体的运行，不是理想抱负可维持，要的是稳定要的是健全。

　　如果这些大企业像勃艮地，像阿尔萨斯的小酒庄，甚至像波尔多河小酒庄采用有机的方法，也不是没有，有魄力的往往是家族企业，老板说的算，股东权力受到限制之下，小酒庄更容易实践它的想法。

　　在波尔多、阿尔萨斯、北京上海和台北，好几次的实验里，评审们把相同产区、相同品种甚至相同年的葡萄酒混在一起品尝，起初，目的要证明有机的与自然有机动力法所酿制出的葡萄酒是清淡的是不耐放的，总之评审们的预判是，它们不过是葡萄酒园里的新噱头。

　　不过结论似乎打破了所有人的设想与偏见：有机葡萄酒、自然有机动力葡萄酒的酒体清淡不耐放的观点没有得到论证，显然来自波尔多Pauillac的Chateau　Pontet-Canet，勃艮地的阿尔萨斯的Marcel　Deiss……，都是能长时间熟成能展现自己风格很好的例子。

　　当然，说了这些，并不是想继续捧高这些名词，相反，我希望终有一天，有机不再只是个概念，也不是富人的专利，有机与自然成为主流，政府能将不自然的产业，画上不自然的标志，这样，可以杜绝好多非议好多问题，失业的，不过是那些跨国化学公司的小员工，真正受损的是那些财阀股东罢了，在遗传工程与生态环境上，受益的是所有人，是后代的子孙。

　　（作者齐绍仁是法国酿酒师与葡萄酒讲师，勃艮第大中华区官方讲师）