走进名庄——不用木塞的新玛利酒庄
2014-01-26 17:31 来源 : 《葡萄酒》杂志 作者 : Kent 图：品牌提供 设计：周伟
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2012年，法国波尔多左岸一级庄玛歌（Château Margaux）首推以螺旋盖封瓶的葡萄酒款，引来大规模争与非议。然而在此10年之前，位于另一半球的新玛利酒庄，已经将全线产品全部改成螺旋盖封瓶，并坚持至今。酒庄的创始人、获得新西兰荣誉骑士勋章并授爵位、在新西兰酒厅名人堂占据一席之位的乔治﹒费朵尼，坚定地推动螺旋盖的革命，因为他相信，改革，能为消费者带来品质更加稳定的产品。让我们从奥克兰国际机场出发，一同走进这个不用木塞的新西兰酒庄。
新西兰的标杆
从奥克兰国际机场出发驶上国道，不到10分钟就能看到一片修剪整洁的草坪。一幢博物馆一样的建筑，几片连绵的葡萄园，若干成双成对的涉水鸟，还有不少温馨的家庭聚会场景，成为草坪上独特的点缀。这幢建筑并非博物馆，而是新西兰酿酒工业的先锋—新玛利酒庄（Villa Maria）的奥克兰酿酒厂。
这是世界上离市中心最近的酒厂，车程只有20分钟，建筑设计曾获世界大奖。这里既是酒庄总部，还同时是咖啡厅、酒窖、装瓶厂和会议活动中心。酿酒厂占地面积40公顷，虽然听起来不大，却是新西兰面积最大的家族经营的酿酒厂，收集来自新西兰各产区的葡萄，也配套了装瓶生产线和仓储物流。酿酒厂里的设备先进，管理井井有条。工人们正在搅拌美乐红葡萄（Merlot）发酵汁，车间里弥漫着果香。
沿着酒厂入口一条灰黑色的小道行走，可以直达葡萄园。这条灰黑色的小道不是沥青路，而是火山熔浆形成的道路。离酒庄不远有一座貌不惊人的火山锥，是新西兰著名的景点“Otuataua Stonefields”，也是重要的历史遗迹。据考古学家研究，火山灰为薯类作物提供了肥沃的土壤，因此此地1000年前就有毛利人活动遗迹，让这片土地成为新西兰人口最密集的居住区。然而，近150年来的城市化和农业活动，摧毁了绝大部分的历史遗迹，残留下来的，仅仅有残垣断壁和采石场遗迹罢了。而酒庄里的葡萄植株，也都茁壮成长于火山土壤之上，我们在植株间的草地上看到了蘑菇，说明土壤有足够的湿度，无须人工灌溉。葡萄园里主要种植了霞多丽（Chardonnay）、琼瑶浆(Gerwurtztraminer）、华帝露（Verdelho）等白葡萄品种，其中霞多丽片区已经挂上了有机认证的标志。
这个酒厂只有50岁，虽然与欧洲动辄几百年的酒厂历史相比微不足道，但在新西兰，新玛利酒庄被公认是酿酒先锋，其创始人乔治·费朵尼（George Fistonich）更是新西兰酿酒工业的灵魂人物。
20世纪20年代后期，乔治的父母从克罗地亚移民到新西兰，乔治的两个哥哥都各自在专业技术和贸易方面找到了自己的发展方向，乔治也完成了木工的学徒阶段。然而乔治的兴趣是在酿酒而非木工。“我从小在葡萄酒的环境中长大，一直很喜欢它的味道。作为克罗地亚裔，酿酒是我与生俱来的热情。”乔治说。于是，1961年，年仅21岁的乔治向他父亲租借了在奥克兰曼格里地区（Mangere）2公顷的土地，开垦了仅有0.4公顷的葡萄园。1962年，他收获了属于自己的第一批葡萄，酿造出他的第一瓶葡萄酒，并将其命名为“新玛利”。
整个60年代，新玛利庄园都只由乔治一人在经营，他的妻子盖尔全力支持着丈夫事业上的探索。那时乔治从大奥克兰地区收购葡萄并酿造干型红、白葡萄酒。在1970年代早期，他开始招聘员工，公司从此开始迅速扩张。目前，新玛利庄园已拥有超过250名正式员工，出口到世界50多个国家。除了奥克兰的酿酒厂，新玛利在马尔堡地区（Marlborough）也有自己的酿酒厂。乔治花了50年的时间，让新玛利成为新西兰葡萄酒业的标杆企业，对新西兰葡萄酒业的建立和发展功不可没。
螺旋盖的革命
乔治·费朵尼在新西兰酿酒工业前线工作了50年，可以说，没有他，就没有新西兰酿酒业的发展。他从来不反对改革，只要改革能带来更好的品质，于是新玛利酒庄，以其大胆、敢于引领行业变革的行动而闻名。譬如从酒庄建立初期，乔治为了体现地区差异对葡萄品质及葡萄酒风格的影响，率先实施合同制葡萄种植，按葡萄生产品质的好坏支付价钱，而不是按照固定的合同价格。又譬如在2001年，新玛利葡萄酒全部开始使用螺旋盖。
乔治是螺旋盖革命的死忠推手，他深信螺旋盖的应用，能够为消费者带来品质更有保障的美酒。而酒庄的全线产品改用螺旋盖，也对可持续发展项目始终给予强有力的支持。
2001年，一班注重品质的葡萄酒生产商发起了“马尔堡螺旋盖倡议”，推动螺旋盖在新西兰葡萄酒业的发展。其时，新西兰酒的最大出口国是英国、美国和澳大利亚，达2300万升，因此，行业经不起“坏酒”的风险。这份倡议很快变成了全国性的运动，不少生产商纷纷将低端酒的橡木塞改成了螺旋盖。但乔治显然更为大胆。“2000年我们不再有品质稳定的优质橡木塞提供，我们至少有8%的损失源于不好的橡木塞。我们几年来一直从1万只橡木塞中随机抽样，把它们分别整夜浸泡在中性的白葡萄酒或者蒸馏水中，来检测每一批橡木塞的品质。每10袋橡木塞中就有3-5个次品要被送还给供应商。但据说这些次品并没有回收到葡萄牙，而是转售给没有能力检测木塞品质的小公司继续使用。我们的最终目的是酿造高品质的葡萄酒，所以我们在半小时内就决定将葡萄酒全部换成螺旋盖。除了我们，仅在马尔堡就有15-20个厂家采用我们的做法。唯一的障碍就是不能第一手取得螺旋盖及其封瓶的瓶子。2002年，我们向世界宣布，所有的新玛利、威达（Vidal）和埃斯克谷（Esk Valley）的品牌全线采用螺旋盖封瓶。新玛利是首批全线改用螺旋盖的就装之一，我们把自己的封瓶车间叫做“免木塞区（Cork-Free Zone）。
乔治的销售团队对此意见不一，尤其是当他决定连“珍藏（Reserve）”和“单一园（Single Vineyard）”系列产品也换成螺旋盖时，他的销售团队都以为他疯了。但是乔治坚持自己的决定，他认为，真正的葡萄酒爱好者最介意的就是木塞污染和氧化问题，所以他们是最能理解酒庄改用螺旋盖的初衷的。而这些葡萄酒爱好者，往往是高端产品的忠实消费者，也是酒圈里的意见领袖，所以当我们说服了他们，他们会帮助我们说服其他人。一说到酒，乔治十分相信自己的直觉，甚至有点固执。
当然，固执的乔治也有支持者。新西兰酿酒师协会的前主席泰利·邓立飞（Terry Dunleavy）认为乔治的决定给更现代新西兰酿酒工业带来了重要的影响，也让高端的新西兰酒有机会在世界舞台上表现它们最好的一面。2001年，全球都在质疑螺旋盖封瓶对酒酿品质带来的影响，乔治就下了这个毫无退路的决定，也反映了新玛利酒庄决不是为创新而创新，而是为了把新西兰特色绝对地封存在瓶子里作出伟大的改革决定。
2 0 01年，乔治在英国的经销商马修·克拉克（Mathew Clark）召开一个300人的经销商大会，乔治马上利用机会介绍他的螺旋盖革命，当然，带着休·约翰逊写的那本书。“当我问有多少人支持螺旋盖时，大约只有35%的人支持。但当我念出休·约翰逊书中的那句话，以及播放了我们为螺旋盖制作的录像后的20分钟里，我想我至少又争取到了多30%的支持。”
乔治至今不忘向在场的媒体大力宣传螺旋盖的好处，他说，新玛利酒庄在木塞年代，80%的坏酒是由于木塞污染，30%的酒是由于过早氧化。他还引用休·约翰逊（Hugh Johnson）的说法：“如果螺旋盖早100年出现，我们如今该能喝上多少的好酒哇！”
除了英国市场，新玛利酒庄的另一个重要的出口市场美国对螺旋盖革命反应强烈，甚至有住在美国的新西兰人写信到酒庄说，我一直以新西兰酒为傲，但是我实在不能接受新玛利酒庄会使用螺旋盖，毁掉了新西兰酒在我心目中一贯的好声誉！像这样的信件还有许多，当然也是在乔治的预料之中。因此酒庄的公关团队预先准备好了一套20页的解释材料，即时而又不厌其烦地给每一位发信人解释改用螺旋盖的科学依据。这个危机公关奏效了，不仅成功说服了大部分人，还让他们成为了螺旋盖革命的推动者。
新西兰本地的消费者显然更坦然地面对这场革命，有一位消费者写信说：“我已经喝了新玛利20年了，我通常在和我老婆吃饭的时候都喝上一杯。但是当你们改用螺旋盖后，我就没法再喝你们的酒了！以前我回家的时候，总是拿起酒刀开一瓶酒，然后给自己倒一杯，但是现在我老婆一下就可以扭开旋盖，在我回家之前就干掉一瓶酒了，连饭都没法做。所以对不起，我必须反对螺旋盖革命！
