“Primeur ”,名词，时鲜。“En primeur"，名词，期酒。

　　春暖花开的四月，又是到了法国波尔多每年一次的“Dégustation de la barrique"---- 围着酒桶品新酒。

　　2010年据说是历史以来最好的年份。而这次的“degustation de la barrique" 报出来的“En primeur"的价格就能佐证他的价值了。

　　期酒是投资葡萄酒的一个很经济的来源。

　　而我个人，更喜欢的是收藏老年份的葡萄酒。

　　我的酒窖里，残留成套的只有2003年份的波尔多五大名庄，2002年的波尔多九大名酒---除耳顺熟能详的拉菲，拉图，玛歌，奥比安，和木桐五种外，还有波尔多酒王柏图斯，左岸的奥比安使者，右岸的欧颂和白马。

　　还有酒标破损隐能辨认的1923年的伊甘甜酒---已如琼浆一样粘稠。还有1940年的CALON-SEGUR，1938年的MONTROSE，1945年的CERTAN DE MAY，一瓶存世最后一瓶的1870年拉菲等等。如数家珍却屈指可数。

　　我收藏名酒有三大原则：

　　一是收藏成套系列的。如曾经是我的最爱的1971直到1982年份的成系列的木桐。不错的酒和每年不同的艺术酒标。可惜木桐70年代没有太出彩的年份。这套花了我很大精力才齐全的酒最后落户到另一个爱好者手里了。成套五大名庄的2003年份是满分；而2002年的9大名庄是我从一个专业收藏公司手里求到的，有完整的签章和印记包装---收藏成套系列的精力和金钱难度都很大，而这正是他的魅力所在之一。

　　第二原则是收集稀缺的。如1500毫升的1982年拉菲。750毫升的1982年拉菲在国内并不少见，但1500毫升的并且保管完好的，国内可能就是我这一瓶了。大容量的名酒产量本来量就不多，同样年份的大容量的保存比小容量的要表现更好，所以其价值更好。

　　还有如1945年的CERTAN DE MAY，此酒每年仅产27000瓶，而1945年是此酒的第一年。放到法国都是很稀罕的。

　　当然还有更多的理由就是发现值得去“En primeur"的酒。当国内很多酒迷痴迷波尔多的期酒时，有更多的行家，特别是日本，中国台湾的高手去追求小众的好酒。如勃艮第地区的“Clos de la Perriere Dne Joliet”，2005年份的酒质可以跻身一级酒庄之列，而900多年的历史也使其有着深厚的底韵。但很少的产量和极其的低调，使国内消费者对其严重的被低估。

　　还有如法国南部三大名庄的普吉奥酒庄（Château Puech-Haut )2001年的“第四十”，产量3246瓶，中国只有31瓶。自2006年以来其价格已经翻了三翻。法国最大产区的郎格多克-鲁西荣LANGUEDOC-ROUSSION产区的多玛士•嘉萨（Daumas Gassac），美国《Wine Spectator》杂志把1982年的此酒评了满分100分，而她是一款VDP级别的酒。可惜成名后的此酒的收藏价值却比不上成名之前。这些小众的酒需要对法国的酒历史和发展有着较深的了解和敏锐度。

　　第三原则就是，于我而言有意义的酒。好朋友的生日，那些同年份的名酒当然是不二选择；还如2009年我利用工作便利加上一年的收入“En primeur"了普吉奥酒庄（Château Puech-Haut )的300瓶2009年份的“第四十”。这个酒九年才产区区几千瓶（2002到2008年因达不到“第四十”酒的标准而没有装瓶）。可遇而不可求的------这年我结婚----而这年是法国据说是历史以来最好的年份.........

　　收藏名酒的来源：

　　当然第一选择是“En primeur"。可惜波尔多的名庄期酒不是每个人都可以去玩的游戏。几百年的岁月为他们营造了一套相对封闭的圈子。即使不差钱的买家也只能尽量缩短到达第一手的距离。除了这些耳顺熟能详的不可及的名酒外，很大酒庄还是可以直接订到期酒的---如果关系够好而且信息够灵通。

　　除了保持和这些酒庄经常的联系外，我的酒的最多来源是拍卖市场。而最简单而有效的方法是去法国最专业的名酒拍卖网：www.idealwine.com. 每一瓶酒都有详尽的身份证的介绍，和历年来的价格指数曲线图。数年下来，我是他们限额100名的VIP会员之一。不定期有不显世的名酒品尝和鉴别。但是利用这个拍卖网需要足够好的法语或英语能力。毕竟外语的网页上动辄就是上万的交易。

　　还有一个很重要的来源就是朋友、收藏家的圈子。法国人爱酒，几乎家家都有自己的收藏品。如果性格投机，有时收获匪夷所思。我就曾经在法国做了一餐康师傅的方便面而收到一瓶1982年拉图名酒的回报。想想都有去法国开个方便面厂的冲动。这个圈子的酒因为不是非职业的，有时其酒的来源和保存更可信。

　　藏酒的归宿：

　　一瓶瓶藏酒被我利用往返中法的机会像蚂蚁搬家般带回国内。

　　归宿之一是朋友家的酒窖。一瓶同年龄的名酒会使朋友在生日那天小小的感动一下；

　　一种归宿是置换了酒资，以供我有继续收藏的能力。那瓶在国内似乎仅有的1982年的1500毫升的大拉菲贡献了近6位数的惊喜；

　　更多的归宿是在相见恨晚相谈甚欢的场合，“樯橹灰飞烟灭”。如同2009年的某一天，面对一个惺惺相惜的葡萄酒痴迷者，行李箱中越洋而来年限量4000瓶的1999的山峰之园和1983年的木桐就这样献身了。

　　山峰之园一如MICHEL ROLLAND大师的酒的一贯表现---大尺寸自不待言。平衡浑厚，香气四溢。从刚刚开瓶时的口紧到慢慢的绽放，如大海，如高山瀑布，如漫山的牡丹，如黄山不绝的云海---而83年的木桐，刚开时，酒偏砖红色的。自然不如山峰之园的大气与正统。对之与山峰之园，两种风格迥异，竟然很难分出高下之分。我想大气与浓厚还是大多数国人更加喜欢的口感。

　　在二小时之后我才发现木桐1983年的真正魅力----除了色彩依旧外，其香味平衡致密交融而复杂。口感均衡而余味悠长变化不息。酒迷痴谈“感谢你让我尝了33年以来喝到的最好的酒。”于人如此，而酒又何尝不是？为了这一短暂的美丽而等待了26年！！

　　还留下最后一层酒了，四五个小时后却已经略有酸味而不平衡---死了！1983年的木桐等候了26年，终于绽放出其灿烂的一面便悄易逝去。去得悄悄的却又迅速。

　　一个短暂的下午，见证了一个生命的似乎还略有青涩，到灿烂绽放，再到昭颜暮人迟老。我似乎见到了流水西去的清流之上漂着的几瓣红色的花瓣，夕阳树影之中悄然而去-----

　　再如前几天喝了一瓶1988年的大龙船。久慕其名，却显给了你一个佝偻而去的背影。20年的名声加上几万日的小心呵护却留下了深深遗憾。

　　收藏名酒的投资回报于我而言只是理论上的数字体现而已。一直囊中羞涩的我欣慰的是，发现和珍爱着值得珍藏的所爱，让他在生命最灿烂时尽情绽放！