印制地图时，每个国家都会把自己放在中心的位置，表现最为极致的是我们自己，还以为是世界的中心，起了个名字叫中国。不是所有的国家都这样幸运，新西兰就是这样的一个国家，安安静静、孤孤零零地飘在地球的南端，老大自居的中国人很长一段时间没有感觉到它的存在，直到一天，我们忽然对入口之物的安全性开始担忧了，才发现：这个孤独的国家原来是我们梦幻中的世外桃源。

　　经过十多个小时的长途飞行，在晨曦中降落奥克兰—尽管对于这里环境的洁净早有思想准备，但是，还是被眼前那无缝隙的绿震撼了，抑或是因为自己去荒漠戈壁太多的缘故吧？从那一刻起，我居然改变了自己搭乘飞机时选择靠近通道位置的习惯—其实，在接下来两个星期的16次航程中，大部分时间很容易兼顾（因为是小飞机），座位可以同时满足靠近窗口和通道。

　　新西兰作为国家尽管在地图上显得孤独，但是其葡萄酒在世界上绝对占有重要的一席，甚至长期以来，在中国进口的各国葡萄酒中，位居单瓶平均价格最高的位置（直到最近两年被加拿大超过）。当地葡萄酒农很是低调而淳朴，不止一次听到：我们的祖先是来自欧洲的农民，来到这里一直进行耕种，只会干活不太精通销售—没有好意思询问，这话语中，是不是在影射什么？世界各地欧洲的移民的集中地很多啊。

　　说到新西兰的葡萄酒，不能不说长相思—新西兰长相思占全行业种植面积的68.6%；提到新西兰长相思，不能绕过马尔堡产区— 这里的葡萄种植面积占全国的58.6%。新西兰的长相思风格特征显著，那种浓浓的百香果、西柚的香气扑面而来，清晰而简练，以至于有人嫌其过于直接，但是在实地进行品尝却也收获颇丰—淳朴的新西兰人，即使对长相思也进行了很多创新。前往马尔堡产区，当飞机即将降落时，见到地面上影影绰绰，整齐划一，貌似葡萄园，但是，园中还有一些不规则弧线，分开不同色度的大色块绿色图案—难道是霍比特人的新作？后来在马尔堡葡萄酒技术中心才揭开了这个谜团—由于河水（很多可能该称为河沟）冲刷，葡萄园土壤依据水流走向而呈现差异— 表现在土壤中砂石比例或者含水量的不同，因而地表植被的分布类型以及长势也就出现差异，远看起来就是绿色的斑块。在这样的地块内生长的长相思葡萄也就存在风味的不同—虽然在别的一些产区，这可能是一种不足，但是，在这种足以获得长相思成熟的地区，却毫无疑问地提升了原料风味的丰富性。

　　我们熟悉的长相思可能是与赛美蓉混酿并且使用橡木桶的波尔多，而单一品种可能是多矿物感的干型桑塞尔，或者一些地区生产的贵腐酒，无拘无束的新西兰葡萄酒人为我们酿造了充满欢腾泡泡的起泡酒—欢腾的气泡、清新的果味、爽脆的口感，还有令人从容的价格，撩动得消费者心痒。

　　最为神奇的是，此行品尝到了一款Saun ignon Noir（黑长相思）。在没有品尝之前，望文生义地猜：难道是赤霞珠又有堂兄妹了（赤霞珠就是由长相思与品丽珠的天然杂交后代）？直到在Yealand酒庄，品尝到这款神秘的粉红色的长相思—粉嘟嘟诱人的色调，长相思一贯的西柚、百香果香气中微微夹带着草莓、西瓜的气息，爽脆的酸度，不仔细体验就会错过的轻微单宁感。两位年轻女酿酒师为我们揭开谜团—这是在长相思干白中调配了少量的紫北塞（Alicante Bouschet），红白葡萄混酿桃红，这可是法国葡萄酒业者坚决反对的手法，足见新西兰葡萄酒业者的不拘一格！

　　什么事情都是一样，接触多了，要求也就会多，那怕再好的事物，消费者总是会提出自己不同的要求—消费者的要求不正是我们革新的动力吗？在Brancott Estate酒庄我们品尝到通过控制葡萄采收期而酿制的低酒精度（9%Vol）长相思—不似新西兰长相思一贯的热情奔放，倒像一款婉约含蓄的Muscadet，伴之开怀饕餮生蚝吧。

　　当你总是不停地问长相思，他们很谦虚地说：我们不为长相思特别自豪，还有更多的品种可以介绍给你。轻松的话语中彰显着自信。在新西兰种植着超过2 6个葡萄品种，并且成功地酿制出吸引葡萄酒爱好者关注的美酒佳酿—更因为他们是出产于新西兰，而独具特色。在这里如果不选择长相思，对我来说肯定是黑皮诺—酿造一款成功的、独具特色的黑皮诺，一直是自己的梦想。这里既有行云流水般的马尔堡黑皮诺，也有大气磅礴的马丁堡黑皮诺，更有丰富多样的中奥塔哥黑皮诺。如果有一天找不到我了，到中奥塔哥黑皮诺葡萄园来吧。