人在几个时差中颠倒，上海、伦敦、马德里、圣地亚哥；航班一个接一个，飞了大半个地球后，终于看见了南美海岸线；又过了许久，飞跃宏伟的安第斯山脉后飞机缓缓降落在智利领土。蓝天白云、金灿灿的阳光，是我对这个世界上最狭长国度的最初印象。同时也好奇，这样的日照会给那些跋山涉水从欧洲大陆“移居”此地的葡萄们带来何种影响？

　　带着疑问，在“莫莱—库里科Maule&Ouricó”协会工作人员的陪同下，前往距首都车程几个小时之外的这两个次产区开始了为期7天的采访。1个多月后的现在，当我提笔写稿时，依然对这个产区所呈观的多姿多彩感到兴奋。

　　库里科谷(Curicó Valley)作为智利第三大产区，其酿酒历史始于19世纪中叶，但真正开始酿造高品质葡萄酒却要到上世纪七十年代末。来自西班牙的米高—桃乐丝(Miguel Torres)先生首先发现了库里科谷的潜力，并引入温控不锈钢发酵桶、法国橡木桶。这位现年87岁的老先生至今都备受当地酒农尊重。我，有幸在库里科葡萄丰收节这天参加在“桃乐丝智利”酒庄举办的午餐会，用心感受酒农们的热情和他们对老先生的尊重，也同时被其家的Cordillera雪当利酒吸引。这款来自北部凉爽的利马瑞(Limarí)区的雪当利属于寒冷形态酒款，又由于种植在富含矿物质土壤中，因此比其他地区来得优雅充满矿物质感，良好的酸度宛如酒的脊骨——挺拔有力，微微单宁和使用50％新桶陈酿，让酒更具复杂感却无过分用桶之嫌疑，整体而言饱满、平和、余味长而愉悦。但，老实说，正真让我吃惊的是一款100％佳丽酿(Carignan)酿造的酒：虽然只经历4年时间的洗礼，但单宁已柔顺适合饮用，入口酒体强劲、单宁集中有力、纹路清晰，带有木桶熏烤气息、奶油香，长长的回味中带有微微薄荷香。

　　佳丽酿，这种原本源于南法、西班牙用于调配颜色的配角，竟然在此刻带着华丽外衣站在我面前；更不想，几天后在Gillmore酒庄举办的VINGO品鉴会上，彻底被其捕获。

　　VINGO是一个新发明的词汇，是Vignadores de Carignan的联合体，即代表佳丽酿(Carignan)的“g”嵌与代表葡萄酒的“vino”。这是一个来自莫莱谷(Maule Valley)的一个组织，建立于2011年，由12个来自这个产区的家族酒庄组成——分别是布拉法多(Bravado Wines)，蒂玛尼(De Martino)，车库酒庄(Garage Wine Co.)，基莫(Gillmore)，洛马斯(Lomas de Cauquenes)，梅里(Meli)，桃乐丝智利(Miguel Torres)，莫朗多(Morande)，奥迪菲尔(Odfjell)，恩特拉格(Undurraga)，瓦帝维索(Valdivieso)，里哈酒庄(ViÑa Roja)。按组织规定：必须是30年以上的老藤佳丽酿，同时必须来自莫莱谷的干旱之地且须采用旱耕法，酒必须在酒窖里陈酿2年才能上市，而佳丽酿占比需在65％以上。这些规定为佳丽酿的出彩打下基础——只有旱耕法才能迫使葡萄根系深入土壤，也才能吸取更多土地的气息、也只有老藤才更具精华。就连著名葡萄酒作家、葡萄酒大师珍茜·罗宾逊女士都惊叹其出色，与我而言则如同发现珍宝般兴奋。没有一款低于14度的VINGO，却有着截然不同的特性：比其他高酒精度的智利酒更加平衡、干净、完整、细腻而优雅；虽然使用橡木桶，但其果香依然出色，绝不被橡木味所掩盖；当地火山岩则为葡萄酒带来源源不断的矿物味。至于拥有多长的陈年能力，还需用时间证明，毕竟首批年份也刚刚上市而已，但我在品尝了基莫酒庄98年的老藤佳丽酿(注：当时只供家庭朋友们)，确信这些酒未来的窖藏能力可达20年以上。

　　一直很喜欢来自智利的白沙威浓，清新的酸度，那股青草香味中带有的热带水果香，但总觉得像新西兰风格。直到来得莫莱谷，拜访了那家位于安第斯山脚下的Ribera de Lago的精品酒庄，才找到我偏爱的那股矿物味道，也真正找到心中的最佳智利白沙威浓。海拔600米的坡地葡萄园，受到来自安第斯山脉影响，即使夏天日间温度也比其他地方凉，造就此处独一无二的微气候。2011年该酒庄按葡萄园地块的温度差异，酿酒师兼庄主的拉斐尔先生出品了两款截然不同的酒：来自更加凉爽地点的Cenizas de Barlorento带有更多的酸度和矿物感，而来自相对温暖地块上的Arcillas de Sotavento则充满热带水果香。但当2012年这个属于暖和之年、还躺在存酒桶中的白沙威浓，则混合了两块葡萄园，也兼具了各自特色，创造出更加和谐的葡萄酒。期望国内有进口商能够早日引入此款具有当地风土的白葡萄酒。

　　纳比奥罗(Nebbiolo)这个原生在意大利彼尔蒙特区的红葡萄，很少有走出家乡前往他处的，更不要说在其他地方可以酿成何种优质酒！所有当看到标有Nebbiolo品种的葡萄酒时，怎会不嗤之以鼻。但事实证明，只要选对地方用心酿造依然可以成为一款好酒，虽然2008年的Botalcura Winery纳比奥罗早已衰败，不够干净；但2009年在酿酒师Philippe Debrus新概念下，同样的品种却展现完全不同的风格——浅色红宝石色，带有烤过咖啡豆、烘焙和樱桃香，酸度高、果味明显，中等单宁，柔顺细腻，结尾干净、优雅；虽然无法比拟彼尔蒙特地区的纳比奥罗，但确实有该品种特性，是款有意思的葡萄酒。

　　走了一圈，发现莫莱谷的嘉本纳弗朗也可圈可点。无论是Gillmore的“世界创造者(Hacedor de Mundos)，或是Botalcura Winery家1994年的La Porfia，都让人难忘：前者的05年嘉本纳弗朗带有浓郁的红宝石色，香气浓郁而集中，带有枯叶、菌菇以及辛香味，酸度佳，单宁细腻柔顺，集中的口腔上颚，酒体中等偏高，带有很好的深度和浓郁度，回味中带有矿物气息，干净而和谐；后者依然带有集中的紫罗兰花香，一丝的铅笔芯味道划过鼻腔，继而出现橡木和微微辛香气息，酒体中等偏上，酸度好，单宁重而柔顺，平衡感佳。

　　行走在莫莱—库里科之间，任务繁重而乏累，但因为有那些无法从书本上获得的惊喜，才变得有趣。也希望，会有机会采访其它产区，发现不同于书本上的多彩智利。