你倒一点酒到杯里，不能太多，大约10 -20cc，以便适合摇晃酒杯，释放香气。先欣赏酒的色泽，墨黑边缘泛紫光，宝石红中透蓝，还是石榴红带橙。再闻闻香气，鼻子在杯口附近，没必要太深入杯里，酒精的气味会盖过香味的细致与层次。如果是烈酒的话，鼻子要离杯口更远，因为酒精更强。燻烤、可可、香草，还是草莓、樱桃与无花果。

　　然后你浅酌一口。酒液在嘴里舌上兜过几圈，感受舌上不同部位的味蕾刺激，酸，涩，苦，甜，甘……你开始思索单宁是粗糙还是细致，酸度是否优雅均衡，尾韵余味是否隽永悠长……

　　接下来就会听到这样的对话：“木桶味道太强了。”“有点青椒味，葡萄没熟就采收。”“大概是连梗压榨，带一丝草腥味。”酒和艺术品一样，只能欣赏、诠释、评论，可是终究是完成品，不能修改了。

　　我想许多爱酒人会跟我一样，在某个精神不大正常的时候会突发奇想，心痒手痒：假如我是酿酒师呢？

　　我不喜欢太浓厚的木桶味，我喜欢酸度高一些的，单宁细而结构严谨点的。我偏爱矿石味，而且也爱一丝花香，最好是隐隐约约那种干燥玫瑰花香。我也不讨厌松露，黑白松露都好，或是透着巧克力皮革野菰气息的。

　　哪个爱酒人没天方夜谭地梦想过：如果可以酿出自己想要的那种独一无二的个人风味的酒呢？世上只要有梦想，就会有人想将之实现。巴黎餐厅La Terrasse Mirabeau的主厨PierreNégrevergne从帮自己餐厅选酒的经验里，冒出这个想法：酿出属于你自己风格的酒。

　　程序听起来非常简单：选一个你喜爱的法国产区，他会帮你介绍酒庄酿酒师，参观庄园，了解程序，品尝试酒，依你个人口味喜好，一起调配出梦想的私人佳酿。当然不是马上可以装瓶带回家，依产地酒款而定，多半你还是得等上大半年的木桶陈酿时间才行。

　　如果进入细节，其实还颇复杂的。比如，如果是波尔多产地的话，只能在每年4月的新酒初成后，才能进行调配。所以时间是4月至10月。酿酒师会让你尝试不同的品种（梅洛、赤霞珠、小维铎等），理解每个葡萄品种在调酒过程中扮演的角色。真正的乐趣或许就在这里：你不必是个对酿酒细节都了若指掌的酿酒行家，但能感受到差一点就差很多的调配技巧与惊险刺激；你也不需要去考虑什么左岸右岸的传统，或是酒庄的风格，你唯一需要确定的是自己对酒的热情和风格的喜好，以及等待的一点耐心。

　　木桶陈酿的时间约6 – 8个月。无论你在地球的哪个角落，酿酒师会定期提供报告让你了解酒的演变熟化，就像帮你观察照养一个婴儿，让你和这桶酒慢慢地培养感情，一起成长。你可以自己设计酒标，选择酒瓶形状，甚至取个自己喜爱的城堡酒庄名字，在瓶塞上印上家族图腾签名，以示自己是这批酒名正言顺的创造者和拥有者。

　　花这么大的工夫当然不能只为了几瓶的数量，而是以一橡木桶（约600瓶）为单位。如果你是餐厅老板、酒吧主人，可以当作招牌独家美酒佳酿，或是用作老友庆生、结婚喜庆，甚至像女儿红那样，存个十年二十年再开瓶庆祝（如果酒质耐久存的话）。这倒是个满足自我欲望的好方法，花费说高不高，至少比搞个酒庄来得简单便宜，也省事省心多了。

　　如果单是挑选产地、酒庄，专业酿酒师陪你调配个人口味，量身订制还不过瘾的话，还有更彻底的：从种植和采收葡萄开始。

　　你须先认养一个葡萄园（或是其中一部分），有专业葡萄农为你提供种植顾问解说，你可以任何时候去看查葡萄园，欣赏田园风光，或是犁土施肥，截枝疏叶；你可以忧心气候变化，学习观测土地自然。时候到了，你亲手采收每串鲜甜欲滴的葡萄，挑去残梗败叶，剔除腐果害虫，将一整年对这片认养葡萄园的辛苦劳动，榨出涓滴菁华，魂魄心血，酝酿一桶桶的梦想，等候实现熟成。

　　无论是哪个方式，我倒认为最有意思的不在于拿到酒的那一刻，而是在酿制过程所学到的对葡萄对酒的认识与尊重，对土地天候的一点谦卑与敬畏之情。

　　不过，世事无完美，这种方式酿出来的酒不能标上AOC等级，就算是一级特级葡萄园都不允许冠上名称，而只能以vin de pays为名。当然，自奉的话，这些并不重要，毕竟酿出真爱才是重点。

　　当很多人只会喝五大一级庄，或是看帕克的分数买酒时，其实有些人已经开始想与众不同，想尝试追求更私密更个人化的东西，那种＂专属＂才能给予的独特感和优越感。因为在我们这个连奢侈品都在复制量产的时代，真正的奢侈不在价格，而是独特性，是个人化，是仅此一家，别无分号。