这是一家很奇怪的酒庄，当然如果我说这是一家法国勃亘地的酒庄，如果您看我的专栏够久，那么会认为这应该是见怪不怪的现象，毕竟在勃亘地有个性的、甚至有怪癖的酒庄太多，在喜欢猎奇的葡萄酒爱好者心中，勃亘地酒庄庄主如果没有一点不奇怪反倒会觉得不应该。

　　——Domaine Potinet-Ampeau帕特耐酒庄：是那种传统的家族葡萄酒生产商，十分低调，默默地坚持不懈地酿造会随着时间的推移慢慢进化的葡萄酒。他们的酒皮汁浸渍时间比别人长，尽可能保持在无外力干预的情况下让酒自然发酵，然后在橡木桶陈酿12至18个月才装瓶，并且一直坚持酒需要经过窖藏陈年之后才推出市场。

　　在酒商处见到这家酒庄的酒最新的年份是96年，而数量最多的是81年，红白都有，说是本来有客户要了一些，然后喝过觉得酒已经过了高峰期，结果又退回来了。酒商的无奈来自在酒庄试酒可以试到新年份的酒，可是下单购买酒庄却只卖老年份的酒，而消费者却并没有做好准备如何品尝老年份的酒，结果遭遇退货变成难免。真是“藏在深闺人未识”啊，酒庄的坚持却变成酒商的尴尬。

　　新年份的酒容易找到，如果市场上能遇到老年份的酒、而且又是酒庄直接卖出来的、价格又不过分，竟然还有人退货——我会摇头，但并不感觉奇怪，毕竟每个人对葡萄酒的理解都是不一样的。新年份的酒喝得多，容易记住、容易了解、容易判断，大家都喜欢熟悉的感觉。葡萄酒专家们常说的一句话是“并非所有的葡萄酒都能够陈年”，另一句话是“并非所有的葡萄酒都会越陈越好”。说得都对。不过，怎样都好，要自己喝过才说会更好。

　　好吧，那就开一瓶吧，81年的玻玛村一级园。结果从瓶子里倒出来，第一杯和第二杯就不一样。第一杯水汪汪的感觉，色素好像和酒体分离开似的；第二杯则厚重多了。不是第一次遇到这种情况，原因是酒瓶一直竖立存放，酒中厚重物质下沉，瓶中酒体变得上轻下重。找个醒酒瓶将杯中、瓶中酒倒在一起，混合后好很多了。香气是皮毛、松、鲜肉、蘑菇，仍有果味，木味也转化得很好，口感结构也在，但失却了一些平衡。（尖酸刻薄的老人？）不不！很不贴切的形容。真的要比作老人，也应该是那种达到知命之年之后带着些漠然感的老人吧。

　　曾经写过，葡萄酒不是蒸馏酒，酒中酸甜苦咸诸成分多是活性物质，随着陈年在瓶中会发生很多变化，正是这样的不稳定性构成了“葡萄酒是有生命的”这一说法的来源，葡萄酒的生物性也决定了葡萄酒确实具有生老病死的生命历程。葡萄酒的最大乐趣在于它的多样性和多变性，好的葡萄酒在装瓶之后会独自发展，从新年份的一致性到老年份的差异化，决不会固步自封，喝老年份的酒既要能喝出酒庄的特性，更要能喝出这瓶酒的个性才佳。

　　我是喜欢喝老酒，个人认为对一家酒庄的品质判断老酒要比新酒更具辨识力，当然也更难，一切都取决于经验。重点在于：你要喝过才行。有人说过：“要了解一个人就去看一看他的老年”，因为喜欢东坡，年轻时我去了海南、去了惠州。酒也是如此，要知道一个原则：买新酒、藏好酒、喝老酒。
 

　　——《深圳商报》—万象—舌华录