勃艮第(Bourgogne)于我而言，总是陌生的。但这个区内一些大牌的名字，还是常记心头念念不忘。这不，前段日子，冯·侯马内村(Vosne Romanee)的名家安妮·克罗斯(Anne Gros)拜访了上海，我有幸前往，也才有了面对面采访并品尝其家葡萄酒之机会，虽最终未能一尝这颗皇冠上的明珠——李其堡(Richebourg)，但也无憾。

　　初见安妮·克罗斯是在茂悦的电梯中，一位普通地再也不能普通的西方女性；再见她，是接下去的品酒会现场，一个文弱女子用不太高的声线为大家述说自家酒庄和葡萄酒。安妮·克罗斯绝对不是个出色的演讲者或商人，过于朴实的表达若不是所酿之酒的杰出很难给人留下深刻印象。最后在彼此对话中，被眼前这个看似柔弱却意志坚强的女子感染，她所散发的气场把我紧紧包围。

　　“1988年，裁从父亲手中接下酒庄，并改名成Domaine Anne and Francois GroS时，对于一个女性、特别是年轻女性来说，很不容易；人们总会用怀疑的眼光看待，而我却不管，走自己的路就好了。到了1995年，我用自己的名字命名了酒庄。”安妮哈哈大笑，继续说“当时酒庄不仅小而且什么都要更新，又没有人帮你；唯一可做的就是，我得想个男人一样工作，包括搬运任何东西，同时自己解决所发生的一切。现在，若我的女儿想继承酒庄，就不用那么辛苦工作，因为环境比20多年前好很多。”

　　而对于远在五百公里之外的新生儿——Domaine Anne-Tollot酒庄，地处朗格多克-鲁西荣(Languedoc-ROussillon)的米内瓦(Minervois)区，安妮·克罗斯也已于他人，酒庄是当地唯一一个在五月进行绿色剪枝（其目的是为了让葡萄吸收更多精华和维持水分）、而收获葡萄的日期也是地区最晚者——8月下甸。“其他人早早采收完去度假了”，谈笑中，她一脸自豪。

　　回想着刚才喝的安妮·克罗斯和她丈夫爱情之物的米内瓦酒，忽然发现有时候勤奋的同时也需要天赋和运气。几年前，夫妻两人只想一同酿出佳酿，共同分享祖辈留下的经验，也就这么巧，在米内瓦的Cazelles山区发现了—些拥有凉爽微气候、与勃艮第有相同海拔、以及基本相同土壤的葡萄园——也是这个原因她家的米内瓦酒酸度高、不张畅、充满优难感。用安妮·克罗斯话来说：“似乎它们在和我们说话那样地奇妙”。而对于不同于勃艮第葡萄的西拉(Syrah)、佳丽酿(Carignan)、神索(Cinsault)和黑歌海娜(Grenache)，安妮按葡萄园以及葡萄分别酿造，然后一一品尝，于是非常迅速就了解其特性。采访步入尾声，令我记忆犹新的是，安妮·克罗斯那句“葡萄酒没什么女性之酒或男性之酒，有点只有符合当地风土(Terroir)的葡萄酒”！

　　是的，倘若酿酒者不懂得聆听土地、葡萄等大自然生物传递出来的细微声音，只知道一味追求浓郁、雄壮、橡木味，反而浪费了上帝赐予的美味，浪费了体现当地特色的机会。世界同化，在葡萄酒圈内末必是好事。