考究葡萄酒与美食的搭配，在西餐中已经成为一种传统和习惯，不管能否做到，能否做到极致，至少是必须挂在口上，常说不厌。但说到中餐搭配葡萄酒，尽管葡萄酒在中国文明中出现的历史也算久远，但是，毋庸置疑，葡萄酒作为一种酒精饮料，在中国饮食文化中一直没有占据主导地位。

　　由于中餐味型和酱汁的丰富，照搬西餐“红酒配红肉，白酒配白肉”的搭配原则过于简单，显然也是行不通的，而更复杂的和精细的原则，在一开始就受到阻碍——对待葡萄酒与中餐的搭配，有一种毁灭性的观点认为：由于中餐的味道极为丰富，在一餐之中各种风味的美食足以满足感官享受；并且中餐在加工之时，总要极尽厨艺之完美，一旦将美食呈现给食客，已经是完美状态，所以葡萄酒在这里无插足之地，  讲究中餐与葡萄酒的搭配根本就是缘木求鱼……

　　这种观点乍一听有理，还很满足一些人的民族自尊心，但是这并不是我们应该纠结的重点所在。

　　很多人没有想明白一个道理，餐酒搭配往往是“形式”大于“内容”的。西餐中为什么能将餐酒搭配做到极致？因为在“形式”上满足了餐酒搭配“内容”的需要。首先，西餐进餐时是分餐制，餐食的呈现具有先后顺序，这就为一道菜配一款酒提供了可能；其次，在西餐的定价中，包含了餐酒搭配服务的价格，即侍酒酒具和侍酒师服务的价格。

　　中餐如果可以进行分餐制，并考究上菜从冷到热，用淡到浓的顺序，那么事情就容易得多。另外一个前提是，必须是在顾客能够接受包含“餐酒搭配服务成本”的中餐厅。餐酒搭配增加了餐厅哪些经营成本？酒杯酒具的购置、清洗以及损耗，葡萄酒的采购、保存与侍酒。甚至分餐不仅增加前厅服务成本，也增加了后厨的成本，因为出菜的顺序必须按照客人要求进行，而不能拼单加工。

　　但分餐说来容易，实现很难，我们也就在“非典”时战战兢兢遵守过一阵子，风头一过就故态复萌。何况分餐易使菜变冷，也影响许多热炒炖菜的口味。考虑到这一点，我的建议是将多道风味相近的菜品集中，按照“菜品组”分组于葡萄酒搭配进行。这样，既保留了中餐进餐的热闹，又满足了餐酒搭配的需求。以鲁菜为例——

　　第一组：
　　菜品特点：口味清淡

　　菜品举例：海米西芹、盐水煮栗子、栗子扒白菜、芫爆散丹

　　海米西芹、盐水煮栗子特点是清新、咸香适宜。粟子扒白菜味香适口，鲜咸软烂，更有栗子子的香甜味；芫爆散丹味道鲜美，搭配其中的芫荽共食，口感香甜清脆。

　　配酒建议：干型、口感清爽、细腻，无明显橡木味的新鲜白葡萄酒为宜，如可以选择吴年份香槟、桑塞尔干白或者普通的勃艮第白等。

　　第二组：
　　菜品特点：滋味丰富、口感嫩滑而甜润

　　菜品举例：槽溜鱼片、油焖大虾、酱爆桃仁鸡丁、烤鸭

　　槽溜鱼片槽香浓郁，咸中带甜，采用活杀的鳜鱼，鲜嫩爽滑。油焖大虾头内有膏，背上有黄，，鲜香酸甜。酱爆桃仁鸡丁色泽红亮，盘无余汁，酱香、核桃香醇厚浓重，咸甜适中，鸡丁滑嫩，桃仁酥脆，可以说：鸡肉滑嫩，桃仁香酥。烤鸭鸭肉香脆，酱汁带有明显甜味，是配酒的关键特点。

　　配酒建议：博若莱新酒、卢瓦尔河谷的希侬或者经过适度陈年的勃艮第红。

　　第三组：
　　菜品特点：味道浓郁、质感特殊

　　菜品举例：香酥鸭、葱烧海参

　　香酥鸭皮酥肉嫩，鸭皮油而不腻，鸭肉质地恰好，味道鲜香。葱烧海参以其弹牙的质感以及香浓的滋味，—直是作为搭配红葡萄酒的典范中菜。

　　配酒建议：经过适度陈年的波尔多红、村庄级勃艮第及罗讷河谷红。

　　第四组：
　　甜点或果盘

　　中餐甜品往往不似西餐甜品的浓甜，所以可以搭配半干或半甜的白葡萄酒为好，如法国西南地区出产的小芒森晚采、意大利的阿斯蒂等。