“我来自奥地利（Austria），不是澳大利亚(Australia)，我们没有袋鼠”，一句玩笑拉开了奥地利品酒会的序幕。今天的主角是Andreas Wickhoff，今年九月跻身为300位葡萄酒大师（Master of Wine，简称MW）中的一员， 36岁的他作为现今第四年轻的，也是奥地利历史上第三位MW，Andreas无疑会被寄予更多的期望。

　　读万卷书，行万里路，对于一个饮者，真应该再加上一句——饮万种酒。读书有乐趣但也枯燥，足迹还未踏入奥地利之时，那就先和大师边喝边学吧。今晚的主题是“Boundless diversity of a small wine-producing nation / 奥地利——小葡萄酒国家的无限魅力 ”，Andreas现身红樽坊，引领大家进入奥地利葡萄酒之旅。

　　根据自己之前的认知，加上今晚大师的讲解，仍然觉得奥地利葡萄酒深不可测，只得从浩繁冗多的碎片信息中，觅得其万般变化之一二，干货如下：

　　奥地利葡萄酒产量占世界1%

　　小小产酒国，竟有6000家酒厂

　　75%国内消化，出口最大的市场是德国

　　70%为白葡萄酒，随着气候变暖，红的比例在缓慢增加

　　葡萄酒大部分酒采用螺旋盖

　　奥地利所有葡萄酒产区全部在东部，西部山区没有任何葡萄栽种

　　全国总共16个法定产区

　　葡萄种植主要集中在四个地方：下奥地利、布尔艮兰、施泰尔马克和首都维也纳

　　葡萄酒分级体系与德国极其相似

　　奥地利的官方语言是德语，约98％的奥地利人会讲德语，德奥之间有道不尽的往事

　　以下是纯属个人体会，如有雷同，实属巧合。

　　奥地利独特点之一：葡萄品种

　　白葡萄品种中，明星当属Gruner Veltliner（绿维特利纳），这个品种在其他国家难得一见。关于她的中文名，无论怎么翻译，都很难记住，不如就简称她为GV吧。如同霞多丽一样，GV能做出不同风格的酒，上好的GV，浓郁饱满，保存10-15年不在话下。红葡萄酒，以Zweigelt（兹维格）为主，这个是蓝弗朗克BF和圣劳伦特STL的杂交品种，至此罢手，否则越扯越远。

　　奥地利独特点之二：葡萄园梯田

　　无论是在瓦豪（Wachau），还是在Kamptal坎普抑或其他地区，葡萄园梯田的独特构造并不罕见，好似仙境一般。

　　想象着果农置身田间，除草、剪枝、手工采摘，累了直起身，擦一擦额头的汗水，放眼看看四周环抱的如画美景，他们一定是无比幸福的。

　　奥地利独特点之三：螺旋盖

　　奥地利虽然被旧世界国家包围，可是在螺旋盖的使用上可是一点都不保守，今天的酒6款中只有1款用了橡木塞。据Andreas说，大部分都是使用螺旋盖，但这具体比例不得而知。除了螺旋盖，还有酒商采用Vino-Lok——一种密封性很好的玻璃塞，可重复利用。螺旋盖、Vino-Lok玻璃塞的浪潮，何时能涌入旧世界？

　　奥地利独特点之四：分级制度

　　奥地利的葡萄酒分级制度起源于80年代中期，和德国十分相似，也是按照糖分含量来进行分级，但对于含糖量的计量，奥地利人有他们独特的方式：克洛斯特新堡比重（Klosterneuburger Mostwaage，简称KMW）。可以说，奥地利对于葡萄酒的分级制度和管理相当严厉，这也是为何奥地利在经受了1985年的葡萄酒丑闻之后，迅速建立其品质保证和国际形象的原因所在。

　　奥地利独特点之五：多样性

　　如果简单地概括奥地利葡萄酒的特点，恐怕只有用“多样性”来形容了，因为品种、土壤、地势、小气候等众多因素的差异，造就了葡萄酒的多元，用Andreas的话来讲，“盲品的时候，奥地利的酒很难猜出产地，即使对于他这样的MW也是如此“，“但是”，他说，“这并不重要，重要的是通过品鉴，判断出一款酒的质量和风格。”

　　1985年，对于奥地利的葡萄酒行业来说，是载入史册的一年，葡萄酒掺假的丑闻曝光之后，整个产业几乎被摧毁，大面积的酒厂倒闭——这被认为是二战后对奥地利最大的打击。极度的痛苦之后，奥地利人针对葡萄酒制定了堪称“最严格的欧洲法律”，踏实的改革和实干带来了回报，短短二十几年，奥地利的葡萄酒已经完成了华丽的转身，如今在国际上也有了一席之地。丑闻，我们也经历了不少，常常聊以自慰的是别人并不怎么放在眼里的的典故和历史，中国葡萄酒，希望早日见到你在当今世界舞台的辉煌。