在还未详述世上难得“一遇再相遇”的100%小维多红葡萄酒前，我很想让读者关注一下现今全球市场上出现过的纯小维多红葡萄酒生产的地方。我曾品喝过已知的纯小维多红葡萄酒有来自：

1）西班牙中部拉曼查区（La Mancha）

2）法国西南部朗格多.鲁斯昂区（Languedoc – Roussillon）

3）意大利托斯卡纳的蒙特先奴山丘（Montalcino, Tuscany），今年五月初我曾在此地一家酒庄喝了2006年实验版的80%小维多红酒已是很有特色，酒厂往后一年会酿制100%小维多红酒，正万分期待

4）葡萄牙中部里巴祖路区（Ribatejano）

5）智利（详情见下文）

6）澳洲

7）其它国家产地

　　那么，大家很自然会问一句：“为何世上这么少人去酿造100%小维多红酒？难处在哪里呢？”。我试以有限的知识去跟大家在下面分享一下。

　　小维多红葡萄汁经酿制后比较苦涩和非常干辣，很多酒厂（特别是位于波尔多或是在他国专门酿造具波尔多风格的酒庄）即使是采用它来混和其它主要葡萄（像赤霞珠或美乐或品丽珠等），最多只会拿用1%至3%的比例范围，这好像是中国人吃粥和喝汤喜放些《盐》或《胡椒粉》来调一下味道的做法一样。

　　如何能克服这些障碍呢？那不得不听从“天、地、人”这个顺序的先决条件了，即是看气候和经纬度是否合适种植小维多葡萄，然后看土壤是否也合宜，最后看酒庄庄主及酿酒师是否愿意在种植和酿出100%小维多红酒了（皆因所涉及的损耗可能比较高）。纵然决定了去酿造100%小维多红酒，也得要有毅力、胆色和财力，因为要减少小维多葡萄的苦涩味，需要提早在八月收割葡萄，能否酿造出好酒有一定程度的风险。反之，把小维多葡萄混和其它葡萄酿出来的红酒，口味上的异差没那么明显，总得能把酒卖出去（这是经济效益的问题，不容忽视啊）。

　　这次我要述说的小维多红葡萄酒是来自智利中部酷查瓜山谷（Colchagua Valley）的白银酒庄（CASA SILVA）2006佳酿。我从2009年年底到2011年年底已喝过此酒数次，每次均从广州的总代原窖拿出来，运到深圳等广东城市，然后安顿数周后才跟不同或是相同酒友品喝，偶遇一些酒友带来自命很懂葡萄酒的“高朋”一起品尝此酒，我们便把酒蒙瓶奉上，每每从初次或多次品喝者的心声重新作出对此酒的点评和判断。有的品酒老手曾猜此酒是法国或西班牙等老世界的出酿，有的说它是澳洲或南非或美国加州纳帕谷的当地代表单品或混品葡萄酒，总之，各有各说的，但当时无一猜中该酒产地和品种，更遑论是哪个年份。我也曾“一错再错”地误猜此酒的出处。我们毕竟是渺小的人类，嗅觉始终是有限，此乃人之常情，勿需觉得难堪。

　　今年年初，我喜获广州总代理的老板相赠店内库存最后一瓶此酒，本想拿回去临近广州的酒窖暂存数天，待约好当地新旧酒友好好品尝一番。谁料酒窖内的销售员不慎弄破此酒，在情急智生的情况下，另一位店员忽然记起昔日在同市别店看到过此酒，当下建议往那店购下同年同款酒，以作补偿我的损失，又能让我续完美梦。

　　新购的同款酒确是拿回来了，但当事人始终忐忑不安，最后在大家品尝此酒前私下把真相告诉我。我往日综合了好多品喝过此酒的朋友的评语，作个节录如下：

　　酒色偏深宝石紫，密度极高，鼻子先嗅到浓烈草药及榄核味道，果味不足，但偶有奶油香气，单宁厚重，几近幼滑，甜辣度不高，酸味微现，收结近干，后味蛮长。

　　以前几度喝此酒都觉得有上述的口感，可以说是一瓶性价比不错的特色红葡萄酒（其终端价约人民币两百多元）。

　　但是，今年年初再度喝上此“补购回来”的同款酒却非常“差强人意”，从开瓶到进杯前后耗用了近四个小时，酒还是“了无起色”，活像一瓶高温煮过的坏酒（俗语说是一支CORKED了的酒）。根据有份品尝过的人的形容，这酒肯定是贮存坏了，它那从头到尾的“烤碳”味历久不散。

　　其中有酒友追问：“这酒从哪里购回来的？”，我马上想起昔日祖国周总理回应外宾提问的急智反应：“中国有没有娼妓？”，“有，在台湾！”。既然套用了这句“一石二鸟”的妙语，我的回应是：“这酒是我酒窖同事在临近某店购回来的，那店自称城中专业酒馆，在天热时期仍是省电不开空调，结果把好端端的特色红葡萄酒弄成这样”。解释过后，我向在场众酒友保证下趟定当找来另一瓶小维多红葡萄酒（不管来自智利还是别的产地），以慰好友。

　　所谓经一事长一智，我在过往的几个月已奉上法国南部小维多红葡萄酒，让沮丧的酒友重露欢颜，幸好，那法国酒还是口感不错，只需人民币两百元，是我能承受之范围以内。

　　我总想读者思想一下，不管阁下是否喜欢小维多红葡萄酒，但总得要欣赏酿酒人的毅力与付出，更何况是付出不多的钱去换取人家“呕心呖血”的制作，是值得支持一下的。