法国波尔多五大名庄之一的武当王(Chateau Mouton-Rothschild)超级年份1982，罗伯特·帕克(Robert Parker)的成名作满分酒；由于“裸女图”酒标风波而曾被美国市场热炒的1993年份；被众多国内60后企业家追捧的1966年木桐堡；虽然葡萄欠收却同样由于老年份而让人好奇期待的70年代的两个年份1970与1976；在美国市场上具有打分争议的1981年份。看来这是一场今年最让人心动的一组老年份垂直品酒了!

　　“等你回上海后，一起喝掉我家堆了一地的武当王吧！”眼前的Kaiven，充满阳光的笑容与漫不经心的口吻让我一时不知所措，我们甚至还不能算是正式的酒友，他却发出如此盛情的邀请！到了约定日期的前几天，他通过手机短信给我发了这么几个数字：l966、1970、1976、198l、l982、1993。

　　7位酒友如期聚会，冲着这6瓶珍贵的老年份武当工。上海寒冷的冬日与法租界长禾路上温暖如春的Avalone餐厅内暖烘烘的热气形成了鲜明的对比。Kaiven做了充分的准备，提前一天将酒送到了餐厅备住。

　　第一个挑战是给餐厅老板Howard的，要一口气打开6瓶老年份的酒，也非等闲之辈一瓶超过40年的老年份名庄酒有几种可能的状态：能够长期平稳地躺在适宜温度和湿度的黑暗酒窖中不受干扰，其中的酒液会随着时间的流逝而历经熟成的陈年，挥发得少，酒液的高度还会保持颈部以上；相反如果历经搬迁，时而光线暴晒、较高温度的不良保存甚至是频繁的温度急剧升降和震动，那么它的陈年期是不幸的，会出现酒质变差，提前老化变醋的可能性。

　　Kaiven事后告诉我心中一直担心当晚最老年份的66年木桐的状态。而从几瓶酒的酒标与液面高度看来，我还是比较乐观的。

　　打开老年份名庄酒需要特殊的开瓶器，那种如匕首般的长刀可以有效切除内部可能已经布满了霉菌的铝帽头部，一支超长的海马式长柄是不可或缺的，这是我法国老年份酒友经常使用的工具。当然，还有一种专门为开启老年份酒而设计的尾部相连的叶片式开瓶器(编者注：这种开瓶器称为“两片式开瓶器”)，可以直接把橡木塞连根拔出。

　　6位酒友共享6支老年份木桐，人均几近一瓶，可谓奢华！能品到比自己年长的名庄酒更是可遇而不可求。

　　我从每支刚打开的酒瓶中倒出一小杯，细细闻来，判断如下：

　　l966年，状态好到让人惊奇不已，但新桶的香气浮在表面，我们决定倒在大号酒杯中直接醒，结果它的状态超级好！可见主人的藏酒用心！呈现泥土的馨香，接着就是动物皮毛，蜜枣，最后浮现香菇、树桩的气息，只能说：爱死1966老年份！

　　l970年，状态不错，无需醒酒器醒酒。表现出峻伟、玉树林风的气势！干净简洁，最后传出蜜饯的香气，是当晚最接近l982年份风格的一款。

　　l976年，酒体较为厚重，决定采用醒酒器醒酒的方式将老酒唤醒，并放在最后品鉴，结果呈现出厚重磅礴、有格局感却不失小家碧玉的细腻度！让我着实吃惊它的状态。

　　l981年，香气口感较为单一，似乎没醒开，所以决定给它更多时间慢慢醒来，最后品鉴。有股蜜枣、中药的气息，但口感较为单一，复杂度不够。

　　l982年，大酒的格局感凸显，选择先倒入酒杯内，慢慢品，随着时间的延展观察它的变化。最后不得不佩服老罗(RobertParker)的判断力！l982年，果然不同凡响！充满立体感，有大酒风范，格局与复杂度堪称6款年份之最，稍后飘出的芋艿、雪衫、核桃、雪松的香气，82就是82！

　　1993年，正当盛年，无需醒酒，马上可以喝。开瓶后立刻进入良好的状态，流露出香葱、甘草的气息，酸度略高但呈现的火腿香气让我迷恋，之后的花香芬芳、香草收尾都是此酒的亮点，爱裸女木桐！

　　持续了足足3个小时的品鉴让在座的诸位意犹未尽。总体而言，较为欠收的波尔多1970年代老酒唱起来并不像宣传的那么差，而超级年份的1982经过实践证明了它的名至实归，90年代初期距今25年左右的波尔多一级庄达到了巅峰状态是不言而喻的；好酒总有差一些的年份，放了30年的1981的确已经褪去了想像中的五大风采。