变化中的普利亚
2012-01-31 13:52 来源 : FT 睿 作者 : 文/简西丝·罗宾逊 译/林殿理
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意大利南部普利亚地区的葡萄品种因强烈的日照而带有自己鲜明的个性，如何发挥其本地葡萄的潜力，酿造出精品酒，是对当地人智慧的考验。
位于意大利南部的普利亚（Puglia）正处在一个努力转型的阶段，过去酿酒师们将自己厚重深红的酒默默无名地散装卖到北方市场，用来给有名但酒体偏弱的酒增添口感，但现在他们希望以自己的名号来生产具有高品质的酒。
普利亚最近种的葡萄品种多半是国际品种，因此超市之流得以销售价格不错的沙莲托霞多丽和赤霞珠，但其实最有意思的酒当数来自曼都利亚的普利米提沃，或是种在北部多山地区更细致的鸠雅柯列（Gioia del Colle）。如果说普利米提沃是艾奥尼安海西南岸沙莲托半岛的招牌品种，那么内戈罗阿玛罗（Negroamaro）就代表了东北亚得里亚海岸的特色。用它酿出的红酒通常很甜，有时像波特酒，没有很足够的酸度或饱实的果味。
即便到了今天，例如刚改名叫维诺罗（Vignuolo），位于巴睿（Bari）北边的合作社，他们有着500公顷地和250个会员，仍然供应大量的散装酒给味美思（vermouth，一种加味酒）的制造商或是卖到法国，没人知道它们被混调勾兑装瓶后最后是以什么产区的名义被卖到德国去。这一类的贸易，长久以来都是欧洲酒行业里见不得光的一面，对于普利亚或意大利的名声来说毫无助益。“这都是我们的过错—我们应该推广属于自己的品牌，但我们一直是只会生产却不会行销。我们必须为这令人难过的现状负起责任。”合作社总监塞巴斯提安诺·伊安努吉（Sebastiano Iannuzzi）对我说。
然而，情况还是有在改变。相对于葡萄种植者数量而言，过去几年来在这贫瘠的地区，葡萄酒装瓶者的数量已经有着相当大的增长。而且过去常见的橡木味过重和葡萄过熟的缺失情形现在已经大大减少了。不过由于精品酒的酿造在普利亚还是属于比较新的事物，要如何让各种普利亚本地特有葡萄品种发挥出最大的潜力，或是在某些状况下如何使用不同种植区域和不同个性葡萄品种的调配比例来获得最好的效果，都是需要时间来获取经验的。
显而易见最诱人的当地葡萄品种，就是生长在肥沃红土，或是覆盖着砂质土壤的石灰岩上的普利米提沃（Primitivo）葡萄了。它们酿的酒总是很强劲，酒精度有时高达15度，部分归因于当地强烈的日照，部分是因为这品种恶名昭彰地不容易均匀成熟。不过虽然这些酒都来自于过度日照的葡萄，尝起来可能有过熟红樱桃、皮革和温暖的甘草味，但它们通常有清新自然的酸度来予以平衡，而且具有吸引人的圆润单宁让它们能在瓶中长期陈放继续发展风味。
但是，普利亚人看起来却似乎是铁了心想宰了生出这颗金蛋的鹅。为了赶上欧盟设定的期限，意大利人匆忙通过了几百条当地葡萄酒法规的修改，其中一条有关本地商业化最成功的酒，曼都利亚·普利米提沃法定产区（Primitivo di Manduria DOC），修改成允许混入最高百分之十五在当地种的任何其他葡萄品种，包括赤霞珠和梅洛这些外来品种。在我看来这简直是疯了。内戈罗阿玛罗经常跟丝滑的黑玛尔瓦西亚（Malvasia Nera）混酿，它也可以酿出酒体很扎实而迷人的干型桃红酒，以及一些相当柔软的，可以冰着喝的红酒。还有一些使用迟摘内戈罗阿玛罗葡萄酿的带甜红酒，但目前看来用百分之百内戈罗阿玛罗酿的红酒与普利米提沃相比，多半都显得较有疲态且欠缺架构，而陈年的潜力就更别提了。
来自普利亚较北边山城堡区（Castel del Monte）的特色葡萄品种直到现在才为人所知，就我的观点来看，“特洛伊葡萄”（Uva di Troia, grape of Troy）是比较杰出的。但由于受到西西里岛黑阿沃拉（Nero d’Avola）品种成功的启发，当地人决定要给这品种一个新的名字—黑特洛伊（Nero di Troia），认为这可以让它大卖特卖。这品种天生有着很强的单宁，或许也会是用来混调的一个好选择。有个当地厂家告诉我，实际上这葡萄品种是因为被运到几百里外北边的威尼托（Veneto）产区去作为昂贵的阿玛罗内（Amarone）酒的混调品种之一而出名的。不过，从我这个月稍早品尝的好几打纯粹用特洛伊葡萄酿的酒当中，还真是有几款是很有趣，美味而且有个性的酒。
另一个我们会很快将要耳熟能详的是普利亚香气最重的一个白葡萄品种。目前它被称作沙莲托的菲安诺（Fiano di Salento），芳香菲安诺（Fiano Aromatico），或是米努托罗菲安诺（Fiano Minutolo）。不过DNA鉴定却大大推翻了我们对于品种之间关联的认知，实际上这个普利亚的葡萄品种跟坎帕尼亚（Campania）较知名的菲安诺（Fiano）葡萄品种彼此是毫不相关的。也因此，它旧称里的F开头字将被舍弃，从此以后只被称作米努托罗（Minutolo）。