乐享阿尔萨斯美酒
2012-01-04 09:56 来源 : 《美食美酒》 作者 :
分享
法德交界的阿尔萨斯算不上响当当的名产区，但回顾这个产区的沧桑历史，再品尝头等苑的雷司令，你不得不肃然起敬。
阿尔萨斯是我最爱的产区之一，12年前首次造访的时候便不能自已。今天，这里的一切都没有变：房屋依然是半木结构的；酿酒师的亲切友好照旧；村庄也没有扩张；一如阿尔萨斯永远不种植霞多丽，这里的酒庄找不到葡萄酒商店和访客中心；琼瑶浆和雷司令的品质没有丝毫下降。少有葡萄酒产区像阿尔萨斯这般命运多舛，即便无知到不了解二战的人，也在小学课本里学到了阿尔萨斯和罗林这两片法国领土曾被邻人德国占领过，更何况阿尔萨斯还曾经亲历过罗马人和凯尔特人的史诗般的战争。雷司令、长颈型葡萄酒瓶是否让你想起了德国的莫塞尔产区呢？唯一不同的是阿尔萨斯还有其他世界级的葡萄酒。对，我所指，琼瑶浆。灰品乐、穆斯卡特、白品乐……除了霞多丽，阿尔萨斯几乎霸占了世界上所有的白葡萄品种。难怪爱喝霞多丽的美国人极少光顾这里，还有个关键原因，那就是没有从美国直飞斯特拉斯堡的航班！
法国阿尔萨斯
我重返阿尔萨斯的第一站是Obernai，阿尔萨斯的米其林一星餐厅是法国最多的，在Obernai用午餐，我选了La Halle aux Blés餐厅，因为这里面貌似都是当地人在用餐。我点了份当地特色的洋葱馅饼，可惜入口好比刚从微波炉里出来似的，辜负了我配的那瓶Klipfel雷司令。
干白葡萄酒
吃过午饭，我一路西行，来到Ottrott，应Marc Kreydenweiss之邀参加他的家庭晚餐，当年第一次参观他的酒庄时，品酒室并没有对外开放。他家以清爽、矿物质口感浓郁的雷司令著名，是阿尔萨斯少有的几家只酿干白葡萄酒而完全排斥甜葡萄酒的酒庄之一。高大健硕的Kreydenweiss年逾花甲，亲自给我开门，引我进品酒室，里面陈上了几瓶雷司令：著名的2002年Kastelberg头等苑和1999年Wiebelsberg头等苑，这两瓶白葡萄酒具备20年的陈年能力。这里要说明的是阿尔萨斯的产区分级制度借鉴了勃艮第，有50个头等苑，但没有一级苑这个级别。后来我们又试了2003年Les Charmes Kritt白品乐，我平生所尝白品乐，尚无出其右者。晚餐时，Kreydenweiss又拿了瓶歌海娜，这瓶在阿尔萨斯难得一见的红葡萄酒是他和儿子在南罗讷的酒庄酿的，他说：“我真希望一家人能时时刻刻在一起生活，可你知道我们在阿尔萨斯这点生意可养活不了这么个大家庭。”此言不虚，我早就听说阿尔萨斯的酿酒师宅得很，极少外出做顾问什么的，看来在阿尔萨斯有些传统也在改变。
第二天，我在赴约的路上碰巧来到Marcel Deiss酒庄，上次的阿尔萨斯之旅，这间酒庄给了我难忘的回忆，所以我也顾不得迟到与否，径直走向酒庄的品酒室。里面像是个幼儿园，桌椅板凳散乱摆着，尺寸更让人局促。记得上次在这间屋子里，Deiss的妻子Clarice亲自给我开了很多好酒尝，今天，只有柜台后面那个面沉似水的中年女人，也看不出这里有酒的迹象，当我向她打探Clarice时，这位女士仿佛没听见似的，后来才得知Deiss和Clarice早已离婚多时。
我只好怏怏地来到约好的Trimbach，这个阿尔萨斯的大牌儿。Trimbach和产区其他酒庄不同，将重点市场锁定美国。“我们的酒在美国随处可见，但我家可不是法国的Gallo。”Jean Trimbach解释说。Trimbach的全线产品水准极高，头等苑Clos Ste. Hune闪耀国际葡萄酒世界，不仅是世界上最好的雷司令，还是陈年能力最强的白葡萄酒，1999年Clos Ste.Hune余味持久，复杂度高；而1973年ClosSte. Hune则仍显活力十足的果香和酸度。
我的下一站是凯耶斯堡的Weinbach酒庄，这里由被男记者誉为“最美酒庄姐妹花”的酿酒师Laurence 和Catherine Faller掌管，作为女人，我都得承认这两姐妹那优雅的气质魅力十足。我没素质地迟到了一个半小时，可姐妹俩仍笑吟吟地接待我，打开了所有的酒招待我。酒如其人：口感丰富，深邃优雅，果香复杂，余味悠长。据Laurence说，2002年Schlossberg Cuvée Ste头等苑是她们近期的代表作。我反倒认为Catherine l'Inédit更胜一筹：矿物质的口感冷峻，酸度令人精神一振，同时果香极为持久。直到午饭时间，姐妹俩才停止开酒。
告别热情又不失优雅的姐妹花，我来到Boxler酒庄。庄主Jean Boxler与我坐在酒庄内的餐桌旁，他先开口：“我们的酒不出口，所以，即便是在美国，也买不到。之所以采取这个策略，就是为了酿酒的自由……但我们最近决定出口一些去美国了，进口商都找好了，不过他叫我先不要和美国媒体讲起。”我很高兴Boxler比自己同胞更信任自己，令我更高兴的是他的酒是我这次喝到最好的，把Kreydenweiss和Weinbach都甩下一条街，2002年Sommerberg头等苑的香气馥郁持久，酸度力道十足，是他家酒里的明星。酒标走了传统复古的路数，可Boxler却说要换成他爷爷辈用的酒标，秀给我后，我这个美国人可没看出有什么区别。
在赶往Rouffach的路上，第二次阿尔萨斯之旅行将结束，我将两次经历在脑子里过了下电影。这个历史上多灾多难的产区孕育了那么多名庄和酿酒师，为世界贡献了如此多惊世佳酿，还不显山不露水，让人肃然起敬。上帝保佑，让这片葡萄酒的乐土永享太平吧。
（中国葡萄酒资讯网向本文作者表示感谢,欢迎读者提供原作者及出处）