父亲与酒还是颇有渊源的。
　　
　　打小有记忆起，爷爷就喜酒。每天会沽一点酒。父亲喜酒，善饮。但不酗酒，滥饮。记忆中父亲是醉过几回的。最多的是在父亲的姨娘家。每回过年到姨娘家拜年，表兄姐妹欢聚一堂，父亲总是被那些兄弟们灌醉，然后在午后踉踉跄跄的骑着那辆旧凤凰车回家，到家蒙头就睡。那是父亲醉了。是开心的醉。第二天早起问他：昨天醉了。父亲往往会不好意思的笑笑“没醉，喝高了一点点。”但有那么一次，父亲确实真真切切的醉过一回的。那次当我把那外地的男友带到父亲面前时，父亲醉了。而我并不知晓。至交的朋友告诉我说：昨晚，你爸爸喝醉了，一路上和我谈你的事情，他不同意你们的事情，又没有法子，路上从凤凰车上摔了下来。听到这事后，我很震惊。一个父亲无以言表的痛和无奈，在女儿面前是多么的脆弱。父亲醉了，醉的原因是因为我，是因为不放心我——他的女儿，多病的女儿，如何舍得她远嫁？！­
　　
　　父亲喜酒，喜的是自酿的糯米老酒。茅台太醇，白酒刺鼻，葡萄酒，美则美矣，但偏甜。啤酒则淡而无味，当饮料即可。每年到了农历十月后，天气渐冷，便是酿酒的佳期。而我们也期待着父亲酿酒，不是喜欢喝酒，而是喜欢上屉蒸的糯米饭的香香糯糯的味道。温热的米饭和着红糖，紧紧的捏一个团，那叫一个香！­
　　
　　初始是精挑细选的糯米，再加上曲娘，经过一道道工序加工而成。每一道工序都马虎不得，挑米，泡迷，上上屉蒸饭，和水，让后进缸。在以后等着起泡泡，沸腾，再打泡。米的好坏，饭的熟否？水加的多少？还有打酒时的时间和次数，都直接影响了酒的好坏。自小就亲眼目睹了父亲每年亲力亲为，酿制的米酒。父亲的技术和父亲的态度竟然和酒的成次没有成正比。每年父亲酿的酒都是酸的。但尽管如此，父亲还是乐此不疲，年复一年的为自己，为家人准备一缸酸酸的老酒。以至于后来父亲都不觉得是酸的了，以至于我都认为米酒本来就是这种味道的了。父亲的善饮，来自祖辈的遗传，而我居然没有得到一星半点的嫡传，在我看来那就不啻是苦药，毫无可品之处，惭愧。­
　　
　　细细的品，慢慢的饮。下酒菜也没有特别的讲究。青菜，梅干菜，咸菜，什么的都是酒菜。父亲照样可以喝的津津有味。若有一把带壳的花生，熟的也可，生的也行，那就是上好的下酒菜。剥一颗花生入口，擢一口老酒入喉，微闭嘴唇，呵，好酒，好味！这就是人生的味道。不在酒好，不在酒贵，不在菜好，菜鲜。家酿的就是最好，最适合的味道。平常，母亲在父亲天长日久的熏陶下，也渐渐会陪父亲喝一点小酒了。而我和妹妹对此还是敬而远之，自然勉强不得。不过一到除夕夜，父亲会给每个人斟上一小杯老酒，那是必定要喝的。团圆夜，少了酒，就缺了那气氛。青菜，藕，鱼，酒是必上的。别的菜，可有可无。关于这些菜，父亲自有他一套说法：青菜，亲亲热热；藕，年年有后；鱼，岁岁有余。酒呢，自然就是调节气氛的调味剂。大红的灯笼高高挂起，烟花璀璨整个夜空的时候，空气里满满都是年的味道。
　　
　　父亲从不吝于把自家酿的酒馈赠亲朋好友。自然。那酒除了米酒的芳香，却少了甘甜，多了一层酸酸的味道，入口，酸味便蔓延开来。这样的米酒，少了亲友的认同，父亲却甘之如饴。曲高和寡，酒酸饮孤。父亲的三百多斤酒，每年都会剩下一些。剩下的，父亲便在锅里把酒烫了，然后注入酒坛子里，坛口用粽叶，和着黄泥封了。一藏就是好多年。打开尘封的米酒，清洌，浓郁的酒香飘满了小屋，满满的一坛子酒，经过岁月的沉淀，只剩下半坛了。褪去了稍涩而酸的味道，余留了醇香，绵长。酒色也由原先的粉粉红成了清澈的琥珀色，蔓延了一丝杂质。
　　
　　岁月沉淀的何止是这酒，这情也随着岁月的流逝，变的单纯，甘甜而芬芳！