仲夏的夕阳下，古堡笼罩着一层莎士比亚戏剧中才有的气氛。在花园一角的绿荫里，我突然产生了几分幻觉，觉得《仲夏夜之梦》中的仙后泰坦妮亚会在不经意间从门后走出来，森林中的妖精们也仿佛在各种雕刻间起舞。

      上帝搬来的净土

      茂密的黑森林是我再熟悉不过的，在中欧地区，到处都能看到郁郁葱葱的橡树和山毛榉交织在一起。在林间小道的两旁，你很容易发现荨麻、牛蒡、茴香……都在尽情享受夏日时光而生长得格处茂盛。然而，当道路突然转弯时，眼前的风景一变：赫然现身的是一座石头筑就的凯旋门，足有100多英尺高，其上雄踞着真人大小的裸体雕像。还有4支粗大的装饰柱傲然肃立在一旁，上面不仅有浅浅的浮雕，还刻着神秘的铭文。

      古罗马纪念碑？年代显然不对，况且，这座建筑坐落在古罗马帝国边境以北700英里处。事实上，我正身处捷克共和国最东端的摩拉维亚地区。夹在奥地利和斯洛伐克之间，这儿远不是闻名的旅游胜地，就连我这个在捷克生活了十几年的"本地人"，也对摩拉维亚的风土人情知之甚少。直到几年前偶然开车途径此地，美丽的民族服装和优雅的土语才给我留下了无法磨灭的印象，不过最让人着迷的，仍然是别处难得一见的建筑景观：当地保留了许多12至19世纪的古堡，其中不少被联合国教科文组织列入人类文化遗产名录。

      此行的起点是山巅之城米库洛夫。和许多生活在捷克的德语家族一样，奥地利贵族迪特里希施泰因家族，在过去几个世纪里始终住在那里，直到二战后被驱逐出境，城堡亦遭充公。当我们走向米库洛夫时，高耸的帕拉瓦山从雉堞墙后方探出头来，白色悬崖似乎在向游客们招手。顺着山坡眺望，展现在眼前的则是大片的葡萄园，这让我想起了捷克诗人扬·斯卡塞尔的名言："米洛库夫是上帝之手从意大利挪到摩拉维亚的一方净土。"

      的确，这里的许多村庄和我在意大利北方看到的非常近似。时值午后时分，四下一片寂静，惟一的响动只有从远处间或传来的音乐声，依稀能听出是波尔卡舞曲。纵横交错的街道依照山势汇集在一起，在任何一条路上驻足仰望，孤悬在山巅的古堡都是那样突兀。

      古堡炫耀着威权

      我们是在黄昏时分登上山顶的，仲夏的夕阳下，古堡笼罩着一层莎士比亚戏剧中才有的气氛。在花园一角的绿荫里，我突然产生了几分幻觉，觉得《仲夏夜之梦》中的仙后泰坦妮亚会在不经意间从门后走出来，森林中的妖精们也仿佛在各种雕刻间起舞。

      之前听人说过，迪特里希施泰因家族对攀龙附凤十分热衷。他们用巨大的房产巩固自身在上流社会中的地位，于城堡中庭张扬地展示用于斩首的巨剑，作为家族威权的象征。一幅表现婚礼的油画格外引人注目，那场婚礼由神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世主持，帮助这个家族于1515年步入贵族行列，也向外来者展示着往昔的光荣。当然，城堡里的珍宝绝不止这一幅画，另有数十幅真人大小的肖像挂在足有9英尺厚的墙上，画中人透过宽大的阳台俯瞰着山下城镇中那些赭色的农舍，以及散落其间的教堂尖顶。

      二战期间，米库洛夫被战火波及。环顾大厅中的陈设，总有一个想法浮现在我的脑海：这里的一切都是真实的吗？会不会是精巧的复制品？直到一张黑白照片映入眼帘??

      那是希特勒1938年参观米库洛夫时拍摄的。根据此前签订的《慕尼黑协定》，捷克斯洛伐克的一部分土地划归德国管辖。在摄影师的镜头里，纳粹元首被欢笑的孩子们围绕着，更多的成年人向他敬礼，成百上千的?e字旗和标语极力展示着当地民众对第三帝国的狂热忠诚。一位十几岁的姑娘操着浓重的牛津口音，对我解释说：战争爆发前，米库洛夫是捷克斯洛伐克德语区的重镇。希特勒到来前，很多当地人有犹太血统，后来大部分被纳粹杀害了。战争结束后，说德语的纳粹同情者被赶走，附近的城镇重新住满了捷克人。

      新兴的葡萄酒之都

      翌日清晨，我们动身前往Valtice和Lednice双城，那里距米库洛夫仅半小时车程。12世纪之后的大部分岁月中，这两座城堡都是列支敦士登家族的私有财产，如今却摇身一变，成为捷克共和国的国家葡萄酒中心。Valtice城堡呈巨大的U字型，里面有舞厅，有小教堂，有镀金的扶手椅，还有精心制作的壁画，但让我印象最深的仍是香醇的美酒。用城内旅游信息中心一位服务员的话说，Valtice是这个国家葡萄酒版图上的首都。

      比起法国葡萄酒来，捷克葡萄酒在历史上名气不大，品质也难称一流。但最近两年，已有好几位摩拉维亚酿酒师荣获国际大奖。在城堡一层的酒吧里，年轻的女服务员自豪地宣称："我们的红葡萄酒颜色淡，酒体轻，而且果味浓，个性十足。"的确，虽然品酒技术很糟，当一小杯佳酿入口，那股混合着甜樱桃和红醋栗气息的芳香仍然令我沉醉其中。

      摩拉维亚的古建筑大多归国有，并向游客开放，但也有部分是私人财产。当我们乘马车疾驰在乡间小路上，车夫忽然挥鞭一指："那是猎户小屋。"朝路边望去，果然有座不起眼的建筑，4根矮壮的柱子支撑着三角形的房顶，还有宽敞的门廊。据说，那里也曾是列支敦士登家族的产业，现在仍由私人掌握??个别时候，原主人有机会买回曾经的居所。

      回想起来，我们住的私人旅社倒也颇有来头，尽管客房看起来修葺过，昨晚的欧式大餐却是在正宗的贵族宅邸里享用的。充当餐厅的大堂被装点得无比华丽，血红的地毯映衬着闪闪发光的镀金装饰品，与其说这些出自奥匈贵族的手笔，倒不如说颇具波希米亚遗风。

      富丽堂皇却大而无用

      这趟旅程的最后一站是摩拉维亚文化名城克罗梅什，老城区的街道比较狭窄，让鳞次栉比的哥特式和巴洛克式建筑显得更加密集。不知何时，我们所住的宾馆前的广场上停满了各种各样的老爷车，多数来自曾经的苏东国家，车迷们的喧嚣打破了周末的宁静。

      车展对我来说只是意外的收获，说到底，我并不在乎这些工业时代的宠儿，而是小城原本的历史遗物。这其中最吸引人的，莫过于17世纪的大主教冯·列支敦士登-卡斯特尔康恩二世在他的城堡里收藏的经典油画，从哥特时代的肖像，到卢卡斯·克拉纳赫的《圣若翰洗者蒙难》，再到提香的成名作《剥皮的马西亚斯》，乃至扬梵的《静物??柠檬》，全都公公整整地挂在陈列室斑驳的石墙上，数量之多足够填满一个小博物馆。

      走出展厅，已是傍晚时分，广场上的人群已经散去，老爷车也不见了。在穿越摩拉维亚的路上，造访了那么多的城堡，如果非要用一个词来概括我的观感，那便只有"folly"??大而无用。虽然看起来富丽堂皇，但说到底，它们大部分都是为建筑而建筑，根本不考虑花费和用途。

      是的，身为平民百姓，我们从来不曾拥有自己的豪宅，永远无法知道睡在雕梁画栋之间到底是什么滋味，更没有机会去收藏那些无价的艺术品，但今朝毕竟是一个属于普罗大众的时代，王公贵族和他们的权势早已随风而逝，每个普通人都有权利自由地生活。

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