Xavier de Eizaguirre
Baron Philippe de Rothschild酒庄主席
智利是一个狭长的国家,气候和土壤都极具多样化,产区特点也千差万别。众多酒庄选址于麦坡谷的原因有二:该区古老的优质酿酒传统;对赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的偏爱。说麦坡古老,因为它早在1850年左右就开始了酿酒的历史,而第一批种植的葡萄品种之一就是赤霞珠。正如Baron Philippe de Rothschild酒庄主席Xavier de Eizaguirre所说,酿酒师们一致同意麦坡,尤其是上麦坡(Alto Maipo)“有智利最好的赤霞珠地话(terroir)”。凭借着出色的赤霞珠葡萄酒,麦坡也成为“智利最经典的葡萄酒产区之一,百年来长盛不衰”(伊拉苏Errazuriz首席酿酒师Francisco Baettig语)。
Stefano Gandolini Abrosoli
Viña Carmen酒庄酿酒师
19世纪末,当欧洲大部分葡萄园被葡萄根瘤蚜摧毁时,智利的葡萄酒借机在全球市场打出了一片天。另外,麦坡的气候使病虫害的发生率较低,因此这里出产的很多酒都是有机葡萄酒。智利最古老的葡萄酒庄园Viña Carmen是最早实施无公害种植葡萄的酒厂之一,其酿酒师Stefano Gandolini Abrosoli认为“避免使用杀虫剂是很重要的一项措施”。
Bruno Prats
Viña Aquitania酒庄庄主兼酿酒师
麦坡为何与众不同？
因为麦坡产区范围较大,5位酿酒师不约而同地拿上麦坡来做例子。Viña Aquitania酒庄庄主Bruno Prats说:“我认为上麦坡是山谷里最有趣的子产区,它就在安第斯山脚下,气候独特,日夜温差很大。” Francisco Baettig也同意他的看法:“上麦坡的有趣之处在于山中吹下来的凉风,它既能控制这里的温度,让葡萄得以充分成熟,又保持了葡萄的果香和酸度,智利最好的赤霞珠就是这么来的。”也因此,麦坡的赤霞珠得以脱颖而出,与世界其他产区的酒有着明显的不同。Domus Aurea酒庄酿酒师Jean-Pascal Lacaze形容这种独特性是“颜色较深,果味浓郁,酒体结实,富含黑莓和薄荷气息,单宁成熟柔顺,堪称完美”。
如果说地理位置优越是麦坡最大的优势,从另一方面讲,这也是麦坡葡萄酒业发展最大的阻碍。绝佳的葡萄种植条件使各个酒厂趋之若鹜,于是地价飙升、葡萄价格水涨船高,位于首都附近让人工等成本居高不下,不断发展的城市化也一点一点地侵占农业用地。超过30年酿酒经验的Bruno Prats不无感慨地表示,“很难再找到这么好的土地和气候,圣地亚哥(Santiago)的城市扩张已延伸至葡萄园,附近兴建了民居,土地价格早已飞涨”。
此外,由于风土条件实在太好,一些不思进取的酒厂过分依赖自然环境,不肯花心思,导致麦坡的葡萄酒有呈现标准化的趋势。Francisco Baettig认为,“产地划分太严格也是一个挑战,”创新不足,改变也太少,酒庄难以做出自己的特色。
Francisco Baettig
Errazuriz酒庄酿酒师
品种的困境
葡萄品种单一也是麦坡的一大问题。赤霞珠获得的巨大成功难免让人们对别的葡萄品种有所忽略。不过,许多酒庄已经开始致力探索,Bruno Prats已经把Viña Aquitania酒庄的重心从赤霞珠和梅洛(Merlot)转移到希哈(Syrah),Francisco Baettig也相信品丽珠(Cabernet Franc)小维多(Petit Verdot)和马尔贝克(Malbec)等葡萄品种的潜力巨大。而Baron Philippe de Rothschild酒庄、Domus Aurea酒庄和Viña Carmen酒庄仍将坚持以赤霞珠为主打、偶尔加一点梅洛和品丽珠做混酿的路线,这代表了麦坡另一发展方向。
Jean-Pascal Lacaze
Domus Aurea酒庄酿酒师
产区的过去与未来
在过去20多年中,麦坡作为葡萄酒产区的身份逐渐被人们熟知,它也成为世界葡萄酒从业者的下一个圣地,前往智利酿酒的法国投资者在麦坡建立了一系列全球知名的精品酒庄,Viña Aquitania就是其中之一。这家小型酒庄被业内称为“酿酒师的梦幻组合”,四个合伙人是玛歌古堡(Château Margaux)的酿酒师Paul Pontallier、爱诗图古堡(Château Cos d’Estournel)前任庄主Bruno Prats、首席法兰西香槟(Bollinger Champagne)庄主Ghislain de Montgolfier以及智利著名酿酒师Felipe de Solminihac。虽然更多的小酒庄不堪竞争压力生存困难,但正如这位法国庄主Bruno Prats所称,他们“均推动了智利葡萄酒朝着‘量少质精’的方向发展”。随着名气的逐渐增长,麦坡的酿酒技术也一步步走向现代化。首先是产地越分越细,Jean-Pascal Lacaze回忆起当年的时光,不禁感叹道:“曾几何时,人们只是发现有些好酒来自麦坡里的一个产区,这个小区域位于圣地亚哥与Pirque之间??后来经过对土壤严格细致的研究,人们把这个子产区命名为‘上麦坡’。我想这就是分级制度和产区体系的开端吧。” Stefano Gandolini Abrosoli也认为,麦坡的葡萄栽培比过去更具精密性。“一些过去无法想象的的事情现在都做到了。灌溉技术更先进了,现在上麦坡90%的葡萄园均采用滴灌方式。”
被问到“你觉得哪个产区会是下一个麦坡”时,酿酒师们明显喜好不同。Stefano Gandolini Abrosoli干脆地认为智利没有别的产区能与麦坡相比;Xavier de Eizaguirre喜欢卡萨布兰卡谷(Casablanca valley)的白酒和科查瓜(Colchagua)的红酒;Jean-Pascal Lacaze爱好Puerto Varas的霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(Pinot Noir)、Elqui Valley的希哈;但他们都认为赤霞珠还数麦坡的最好。Francisco Baettig偏爱阿空加瓜(Aconcagua),认为那里也是赤霞珠和西拉理想的种植地,并且在麦坡表现不佳的佳美娜也十分出色;而且那里凉爽的气候也适于长相思(Sauvignon Blanc)和霞多丽的生长,这也是为什么Errazuriz最近一直在那里拓展葡萄园的原因。Bruno Prats则担心起麦坡本身,觉得随着城市化的发展,麦坡产区将不复存在,“成为圣地亚哥的一部分”。
毋庸置疑,酿酒师对麦坡的独特性深信不疑,来看看他们对麦坡的描述吧:赤霞珠，赤霞珠,还是赤霞珠!无论如何,这个“智利赤霞珠的发源地”仍将无愧于“葡萄酒梦幻之地”的美称。
（中国葡萄酒资讯网向本文作者表示感谢,欢迎读者提供原作者及出处）