猎人谷葡萄酒的优雅风姿
2007-08-02 09:52 来源 : 林裕森的博客 作者 : 林裕森
分享
在葡萄酒的世界里,澳洲不仅仅是南半球新兴的强盛葡萄酒帝国,而且,在大部份人的心中更是一种葡萄酒类型的象征,不论是夏多内(Chardonnay)白酒或是希哈(Shiraz)红酒,都有着毫不羞怯的奔放香气和浓厚丰满的圆润口感。澳洲输出的不仅是这类在烈阳下酿成的浓厚葡萄酒,他们精密掌控一切的酿酒技术和理念,也深深冲击着讲究顺应自然的传统葡萄酒产区。
这是从遥远的北半球远眺澳洲葡萄酒时最常形成的刻板观点。
当真的来到澳洲,你会发现澳洲葡萄酒的最迷人之处,正是藏匿在北半球视差下所不及的角落里。这样的角落并非只藏在需舟车劳顿才可到达的荒僻之地,在离雪梨北方不到两小时车程的猎人谷(Hunter Valley)就是这样一个充满着独特风味的迷人酒乡。不仅有着悠远的历史,同时,也跟欧洲许多传统的古老产区一样,似乎是在上天的巧心安排下,因为许多自然与历史的巧合,才让猎人谷得以酿成这些他处无法再造模仿的滋味,一种不同于南澳炙阳,满布着阴云的优雅风姿。
Mark Richardson,Tyrrell’s的Winemaker,他们在大型cask熟成的Brokenback是我在Hunter喝到最可口的Shiraz.
因为离雪梨近,猎人谷虽然葡萄酒产量只占全国的3%,但却是最多外国观光客造访的葡萄酒乡。猎人谷虽然广阔,但是葡萄园与酒庄几乎全都集聚在较偏下游的下猎人谷(Lower Hunter),位在断背山脉(Brokenback Range)东面的山脚下与低缓的坡地之上。在这不是非常广阔的谷地里,除了酒庄,还聚着各式的美食餐厅、乡间旅店与渡假小屋,是雪梨市民经常造访,到此寻求混合着宁静乡野与精致优雅风情的美味后花园。谷地里,几乎所有酒庄都对访客敞开大门,或新潮气派或朴实老式,但到了这些酒庄都有着澳洲特有的,非常随性与自由的气氛。
光从表面看,猎人谷似乎不应该会是一个世界级的葡萄酒产区,至少,这里的气候跟名酒产地有着非常多的矛盾之处。首先第一个缺陷是位置太偏北,让猎人谷的天气非常炎热,上游的Upper Hunter甚至热到无法酿出任何精致风格的葡萄酒。另一个缺点同样相当致命,猎人谷雨量虽然不高,但是降雨却全集中在采收季,不仅让葡萄容易染病腐坏而且也因水份太多而稀释了葡萄的浓度。1788年澳洲最早的葡萄园种植在雪梨市附近,一个同样非常不适合种植葡萄的地方。1830年,猎人谷会开始种植葡萄,原因只在于这边的自然条件还不像雪梨那么糟。
猎人谷最有趣的地方是当这两个缺点结合起来之后,却成为了优点,至少,造就了谷地里最是经典的榭密雍(Sémillon)白酒和希哈(Shiraz)红酒,前者多酸清爽却又坚实耐久,后者轻柔温和,细致迷人,完全不是印象中澳洲葡萄酒会有的风格。
Sémillon是一个皮非常薄的葡萄品种,遇到潮湿的天气很容易就会感染霉菌,猎人谷的酒庄为了避开秋天采收季的阴雨季节,常常在Sémillon还没有完全成熟前就提早采收,酿成的葡萄酒不仅保有非常强劲的酸味,而且酒精度大多仅有10.5%,和一般常超出14%以上的澳洲酒比起来,应该是属于轻量级的葡萄酒。这样的酒年轻时喝起来常常显得平淡无味,但是最妙的是却非常的耐久,等到十多年的陈年之后,开始会出现蜂蜜、干果、火药以及香料等非常迷人的陈年香气,强酸干瘦的口感转而柔顺圆熟。McWillams和Tyrrell’s这两家老牌酒庄,都经常有旧年份的陈年Sémillon重新贴标上市,而且在品酒室里提供访客试饮,来到猎人谷,陈年的Sémillon是最不能错过的品尝经验。
猎人谷的Shiraz红酒是另一个故事。当进入采收季之后,阴雨的天气常会遮蔽住澳洲的炙热烈阳,让原本炎热的猎人谷在葡萄开始进入成熟期之际,开始变得清凉起来,延缓了成熟的速度,让Shiraz葡萄缓缓地成熟,相当奇异的条件下,却酿出澳洲相当少见的柔和与高雅风格。如果你想在此找寻澳洲的样板招牌红酒,浓厚肥硕如加大尺码的Shiraz,应该会有些失望,但是,透过猎人谷的Shiraz,也许你得以发现,娇小的风格有时比硕大更能展露葡萄酒的美貌。