1855年，波尔多进行了首次权威而全面的红酒评选，评出61种顶级红酒。其中除了欧布里昂来自格拉夫区外，其他都是梅多克区的产品。这61种顶级酒又分成五等，其中一等酒4种，即玛戈、拉菲特、拉图尔、欧布里昂。很多好酒屈居2等，其中包括20年后马克思结婚时恩格斯作为贺礼赠送的爱士图耐尔、当今英王室时常用于大型宴会的杜库柏凯龙，还有著名的木桐。木桐酒庄的几代主人不甘屈居二等，经过百年励精图治、艰苦努力，终于在1973年获批准升格为一等顶级。惯以著名画家的作品作酒标的它，那年选择了毕加索的“酒神赋”作为当年酒标。于是，1973年的木桐酒，连空瓶都有了很高的收藏价值。

　　20世纪50年代初，同在波尔多（准确地说是同在吉伦特省，波尔多市是吉省省会），与梅多克、格拉夫并列的波梅罗区崛起了一个新酒庄：彼德鲁。不知何故，几十年来它的价格直线上扬，超过了五大一等顶级酒庄而成为“波尔多酒王”（具体点说：前几天几位朋友享用了香港人拎来的一瓶66年拉菲特，现价4万港元；而61年的彼德鲁已经卖到6万欧元）。1979年，又一家产量更小的酒庄“莱潘”开始出酒，不过几年，价格竟蹿升得可以与彼德鲁相颉颃。价格高是因为味道好，怎么个好法呢？酒评家们几乎一致认为：莱潘3、4年的酒，就已有波尔多顶级酒庄20年酒的沉郁、厚重，新酒顶得上陈年佳酿。问题是：莱潘是怎样做到的？

　　谜底终于揭开。莱潘在酿造过程中，使用了高科技装备，用“反渗透”方法，使葡萄原汁中的水分进一步减少，从而产生了上述效果。那本该在自然状态下几十年完成的过程，在实验室几个小时就完成了。照样卖高价，别人无可奈何。

　　进入21世纪后，事件有新进展。藏酒家们发现：同样收藏在最好条件的酒窖里，1982年的莱潘已经开始变质，而1945年的木桐刚刚开始进入巅峰状态，小心呵护可以再放50年。

　　这里涉及一个深层的环保命题：人类对使用人工手段、实验室手段、工业手段、科技手段去干预自然流程，该设立何等程度的禁忌，并怎样使此种禁忌行之有效？我认为：在商业社会里，最行之有效的办法依赖于价值评判，假如所有自然完成的产品都比人工合成的卖出更高价钱，“自然”之尊严的底线就很容易守住。

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