今年8月底，葡萄酒专家Jancis Robinson抛出一颗重型炮弹，宣称Saint Estèphe产区著名的中级名庄Phélan Ségur正在易主，买家是比利时的一家海运集团Sea-Invest ;
 
半年前，同地区的中级名庄Laffitte Carcasset才刚被做房车生意的Rapido集团收购。

如果再仔细挖掘一下的话，不难知道今年三月份，前法国Reybier集团猪肉肠老板继Château Cos-d’Estournel后，又买下了Château Pomys；

而号称”世界上拥有城堡酒庄最多之人“的Bernard Magrez先生，也于去年圣诞节前夕高调入驻Saint Estèphe产区，预计酿造一款年产量仅3200瓶的稀罕葡萄酒 "Clos Sanctus Perfectus"。(拉丁语意为：神圣，完美)  
一年之内Saint Estèphe产区的四家酒庄纷纷被大集团收购，记性好的酒客们应该还没忘记2012年被保险公司收购的三级名庄Calon Ségur以及2006年电信企业布依格兄弟收购的二级名庄Montrose。为什么这个仅拥有1250公顷葡萄园和58个独立酒庄的村庄，闷声不响的就成了投资商们眼里的肥肉？
 
Saint Estèphe 一直被认为是梅多克四大村庄中最为低调的子产区，媒体也大多用“睡美人”等字眼来形容它；

谁让在1855年列级评比的时候，它仅仅只有5个上榜酒庄，而面积差不多大的邻村玛歌却有20个列级名庄呢？！说到另外一个只相差几步路的波雅克村庄则更是气人，这里还评出了三个一级名庄，而Saint Estèphe却一个都没有。  
难道Saint Estèphe的美酒就真的比其它村庄要逊色一筹吗？
 
其实不然，我们来看看先天条件。
 
Saint Estèphe是上梅多克(Haut Médoc)4大著名子产区中位置最北部的村庄。这里因为Gironde (纪隆德河)冲刷过来的砾石数量减少，除了靠近河岸的酒庄(比如说Cos d’Estournel)土壤含有较多的砾石以外，其它地方黏土的含量更重一点。

因此Saint Estèphe产区的土壤排水性稍差，在一些阴冷潮湿的年份(波尔多酒商口中所谓的Classic经典年份)，它在期酒时的表现通常会不如其它三个村庄。

而在某些典型的炎热年份，比如说1990年或者是2003年，这里的酒会更具有优势，需要漫长生长季节的赤霞珠终于达到丹宁和果实的双重成熟，带来平衡和优雅。

因此，与其它三个梅多克名村比较起来，Saint Estèphe酿造出的红葡萄酒一直以颜色最深，酸度最高，酒体最强劲，单宁最重而闻名。
 
据说，Saint Estèphe 村庄几个明星酒庄出品的1990年能一直让酒客们嗨皮到2030年，具有同等冻龄能力的还有1995年,1996年以及2000年，半个世纪都精神抖擞得不像话！
也就是说，这里的先天土壤和气候条件就决定了，如果是以难以成熟的传统赤霞珠为主要调配基酒的话，那么只有在一些特殊的炎热年份，Saint Estèphe地区出品的红葡萄酒才能在年轻的时候就能享用；而在平常年份的话，这个产区的葡萄酒通常都会比较艰涩，需要很长的陈年时间才能达到颠峰。
 
“急不可耐”的消费者们却没有这个耐心去等待，具有如此变态“冻龄能力”的美人既不是英国人的菜，也不是某些美国著名酒评人的菜。奈何这两个国家是波尔多列级名庄的第一大和第二大出口国，所以Saint Estèphe产区一直以来不太能被人欣赏，明珠蒙尘也在意料之中。
   
二十世纪末期，一部分酒庄被形势所逼加大更易成熟的美乐品种的种植力度，还有它在葡萄酒中的调配比例，以期酿造出口感更加顺滑的Saint Estèphe。声名雀起的中级名庄Château Haut Marbuzet就是其中的佼佼者，难怪在2009年英国伦敦的Live-Ex网站(London International Vintners Exchange) 提议的1855重新排名中，Château Haut Marbuzet 堂而皇之跻身入四级名庄行列。
 
美乐葡萄品种是Saint Estèphe产区的救星？
 
很多梅多克本土的葡萄酒专家们对此并不认同，用高比例美乐酿造的Saint Estèphe红葡萄酒，柔顺是柔顺了，但是在陈年以后却无法表达出当地复杂风土所带来的口感。为了讨好一部分的美国和英国消费者而完全丧失了该产区的特色，简直是失去了安身立命的根本！
 
美乐葡萄品种不是Saint Estèphe产区的救星，但是“全球气候变暖”是！
 
这个气候变化的趋势对于某些地方来说是灾难，但对于另外一些地方来说却是福音。气候变得更温暖能让难以成熟的赤霞珠和小维多得到了更好的成熟机会，类似2003年, 2015年这样的超热年份必然会出现得更加频繁，酒熟分高还长寿，超级冻龄美女的前景星光璀璨！
 
2006年，从玛歌酒庄跳槽到Calon Ségur酒庄的总技师(Technique Director) Vincent Millet先生就敏感的嗅到了这一点。他认为Calon的土壤能培育出高质量的赤霞珠，并且Saint Estèphe 的未来是属于赤霞珠这个传统品种的。所以默默地将葡萄园里种植面积高达38%的美乐一点一点的拔除，终于在正牌酒中将美乐的调配比例降到了15%。同样对赤霞珠深信不疑的酒庄还有Château Montrose，Cos d’Estournel，Lilian Ladouys以及Meyney，这些酒庄的赤霞珠调配比例都在60%以上。
 
Saint Estèphe产区的葡萄酒整体来说在四大村庄中一直是性价比比较高的，并且因为没有大量炒作所以价格的波动也比较小。如今，全球持续性变暖这个气候趋势让该产区的未来越发明朗起来，既具有风土条件又具备高超陈年能力的佳酿将更加频繁地出现。投资商们看出了其中的门道纷纷买了Saint Estèphe产区的”潜力股“就不难解释了。

不多说了，我囤酒去了！