像很多名菜的典故一样，被视为奢侈品的香槟也是来自par hazard的妙手偶得：晏婴所描述的南橘北枳，在犹如林黛玉般娇嫩的葡萄身上则更体现得淋漓尽致——同是Pinot noir 和Chardonnay，在香槟地区的相对贫瘠的土壤和并不长的年日照时间的孕育下，所含糖分远远达不到12.5%酒精度的标准，于是香槟之父Pierre Pérignon神父在一次给白葡萄酒的加糖过程中偶然加入了少量的酵母，开瓶时发现酒中产生了很多细微的气泡，给予了一种异于普通白葡萄酒的极为清爽的口感，这便是日后我们津津乐道的香槟了，这一偶然的化腐朽为神奇之举，不可不说是伟大。

　　可是我们津津乐道的或许仅仅是开瓶时如礼炮般“砰”的一声脆响——自然香槟成为了“庆祝”和“胜利”的代名词——一如阿芙乐尔号的第一声炮响，高举香槟杯面上洋溢着喜悦笑容的人们，却可否知道这“砰”的一声中包含了多少近似于苛刻的工艺？

　　一瓶香槟要经历三次发酵：两次酒精发酵，一次苹果酸-乳酸发酵，第二次酒精发酵，即我们说的起泡发酵阶段，要将第一次酒精发酵和苹果酸-乳酸发酵后的半成品加入糖和酵母，灌装在特制的香槟耐压瓶中，压上类似于啤酒瓶的瓶盖，然后静置在温度10摄氏度，湿度90%的地窖中。这个漫长的过程少则15个月，多则长达三年，当发酵即将完成时要以很快的速度转动瓶身，为了将多余的酵母聚集在瓶底而避免使其扬起而重新使酒变混浊，然后要将瓶身倒置，让所有的沉淀聚集在瓶盖上，以至于不大力摇晃瓶身沉淀都不会扬起；最后要经过最严苛的一道工艺——除渣，传统的方法是将瓶口冻结而去除沉淀，如今更多的是采用特殊的机器将瓶盖打开，利用气体喷出的压力将沉淀和瓶盖一同喷出，加入甜酒浆后压上软木塞和固定铁丝。可见，一瓶口感清爽，细腻的香槟是如何来之不易！相比之下，连波尔多的225升橡木桶陈年过程以及鸡蛋清澄清法都略嫌偷工减料，更不用提那些普及餐酒始终在动辄十几吨的不锈钢酒罐中酿造——便是那粗蠢之物罢了。

　　做人当如香槟酒。人之初，无异于类似Chardonnay和Pinot noir这些最普通的葡萄，既不如Gewurstraminer一样色彩鲜艳，也不像Muscat一般清香扑鼻，更有甚者，像香槟地区出产的Chardonnay和Pinot noir，平庸得近乎鲁钝。何为之？答，三次发酵，偷工减料不得。第三次发酵尤甚：有道是酒在瓶中泣（汽），瓶外暗无天日，瓶内不堪重压；三起三落后，尝尽人情冷暖，酸甜苦辣，静静沉淀以后，原本平庸的人在蜕变中居然开发出了被隐藏已久的潜力，出落得成熟大方，最后“砰”的一声，便是那成功时台下经久不息的镁光灯和掌声，这是对最终成功的肯定与嘉奖，最后气泡在酒面上欢快地翩翩起舞，只闻饮者道：“真是一瓶不错的香槟呢！”呜呼，世俗人唯务于成功者的光鲜外表，何尝知道成功的背后是他们无法承受的蜕变的痛苦？罢，成功者，冷暖自知。

　　还记得上次促销的时候，一位爱尔兰客人把我拉过去问Canard Duchêne香槟的价钱，当他知道这一瓶750毫升的香槟居然值25欧元的时候，他惊讶的说：“Oh, my god！ This is too expensive!”

　　当时还不太懂香槟的我貌似很懂行的回答他：“You know, sir, this is a bottle of champagne.”

　　我无意中说出了这么有玄机的一句话，现在想想，还真是意味深长呢。